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- Nombre: Mario Vidal
- Ubicación: La Plata, pcia. de Buenos Aires, Argentina
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En diciembre de 2003 viajé al norte de Italia a ver a Zulma; me quedé un mes y medio. Paseamos mucho, vimos maravillas, anduvimos por todos lados. Este es el relato de ese viaje día a día.
5.10.04
Preliminares
VIDAL/JOSE MARIO
1 LH 527V 22DEC 1 EZEFRA HK 1 1610 0950
2 LH3886V 23DEC 2 FRAMXP HK1 1245 1400
3 LH3889V 01FEB 7 MXPFRA HK1 1820 1950
4 LH 526V 01FEB 7 FRAEZE HK1 2145 0755
La Plata, 8 de diciembre de 2003. Hola a todos !!! Tal como algunos ya saben estoy peparando un lindo viaje al NORTE DE ITALIA, concretamente al pueblito de SPRESIANO, intermedio entre TREVISO y CONEGLIANO y muy cercano a VENEZIA. Me voy el 22 de diciembre y sabe Dios cuando regreso... JA! Alla me espera Zulma Dublanc mi enamorada. Les voy a ir contando en este lugar los sitios por los cuales ire pasando y las cosas que ire viendo, anecdotas y aconteceres. Los que quieran compartir el recorrido de esta manera no tienen mas que entrar aca. Mientras dure el viaje si quieren escribirme algun mail lo podran hacer a... josemariovidal@yahoo.it Por favor no enviar atachs ni replys, solo texto personal. Saludos y abrazos para todos. Mario
1 LH 527V 22DEC 1 EZEFRA HK 1 1610 0950
2 LH3886V 23DEC 2 FRAMXP HK1 1245 1400
3 LH3889V 01FEB 7 MXPFRA HK1 1820 1950
4 LH 526V 01FEB 7 FRAEZE HK1 2145 0755
La Plata, 8 de diciembre de 2003. Hola a todos !!! Tal como algunos ya saben estoy peparando un lindo viaje al NORTE DE ITALIA, concretamente al pueblito de SPRESIANO, intermedio entre TREVISO y CONEGLIANO y muy cercano a VENEZIA. Me voy el 22 de diciembre y sabe Dios cuando regreso... JA! Alla me espera Zulma Dublanc mi enamorada. Les voy a ir contando en este lugar los sitios por los cuales ire pasando y las cosas que ire viendo, anecdotas y aconteceres. Los que quieran compartir el recorrido de esta manera no tienen mas que entrar aca. Mientras dure el viaje si quieren escribirme algun mail lo podran hacer a... josemariovidal@yahoo.it Por favor no enviar atachs ni replys, solo texto personal. Saludos y abrazos para todos. Mario
19.9.04
Alpes
JOSE MARIO VIDAL - DIC.03-ENE.04 –
Spresiano, Treviso, ITALIA
Spresiano, Treviso, Italia. 24 de diciembre 03.
Ayer -23 de dicembre- llegué a Spresiano a las 21 hs. de Italia, las 17 hs. de Argentina. El viaje fue todo bien, nada para echar en contra. Ahora estoy en casa de Zulma, cómodamente instalado mientras ella se fue a trabajar. Esta mañana salimos a caminar un rato para hacer algunas compras; el pueblo es bonito, con la “forma” típica de los pueblos de esta zona de Italia, algo que por distintos motivos no hay en Argentina. Las calles no van derecho sino dando mil vueltas, a veces no hay veredas, todo es un laberinto que torna dificil ubicarse en la geografía del lugar. Es pintoresco y agradable, con sus casitas de dos plantas pintadas en colores siena, durazno, ocre, rosa, amarillo, etc., casi no hay blancas; todas con techo de tejas y muy prolijas.
Lo primero: el frío. No es broma el frío que rodea a Los Alpes en invierno, ay ay ay ay… se te arrugan hasta los zapatos… los charcos estaban tan escarchados que se podía caminar por arriba de ellos, y cuando sopla el viento se te cuela sin compasión ni respeto. Un ligero deslíz en la vestimenta y vas a parar a la neumonía sin escalas.
El depto. de Zulma es muy agradable y calefaccionado, lo tiene un chiche. Desde la ventana se divisa un campo arbolado, casitas, y a lo lejos la montaña. Hay cosas muy modernas que no se ven en Argentina y que de a poco iré contando. Antes quiero relatar el viaje.
El aeropuerto de Frankfurt es una ciudad, me lo habían dicho pero tuve que verlo y estar adentro para comprender lo que me decían. Me contaron que es el más grande de Europa y es posible que así sea. Para dar una somera idea de la magnitud diré que desde que bajé del avión de Lufthansa que me traía de Buenos Aires hasta que pude llegar a la puerta de embarque A-42 donde debía tomar el vuelo a Milano tuve que caminar por adentro una hora de reloj. Fiuuuuu !!! … no se puede creer lo que hicieron… Pasé por un pasaje recto con escaleras mecánicas planas que a ojo de buen cubero tenía unos 400 metros de largo. Tiene varios pisos con ascensores y todos los chiches, shoppings, bares, sitios para fumar, para descansar, para lo que quieras. Ahí me encontré por vez primera con la barrera idiomática: todos los anuncios de altoparlante y carteles estaban en alemán e inglés. La primera sonrisa me la arrancó el ver desde un ventanal los copos de nieve revoloteando en el aire… qué bello que es eso… ahí me di cuenta que estaba todo nevado. Aviones y personas de todos los países del globo, los mil idiomas y vestimentas, Babel sin dudas. Me entretuve un rato hablando con un pibe griego que venía de Venezuela.
El viaje desde Frankfurt a Milano duró una hora y atravesó Los Alpes, totalmente nevados, hermosa la vista, un espectáculo imponente.
En Milano tuve que tomar un bus que me llevara hasta la estación central de trenes: primer y brutal encuentro con el Euro y nuestra tan perdida como mentirosa convertibilidad. “For fifty” me dijo el chofer… 4.50 Euros, o sea unos $15 argentinos por un viaje de 20 minutos. Milano es una gran ciudad y el bus la atravesó por su zona céntrica, lo que me dio la posibilidad de tener una ligera semblanza. La terminal de trenes ya la conocía y me puse en una cola para sacar el ticket hasta Venecia Mestre con combinación a Treviso: 20 Euros. Ese viaje en tren duró tres horas y fue lindo ya que pasó por Brescia, Verona, Vicenza y Pádova. Llegué a Venecia Mestre ya de noche; es que todo ésto está muy arriba en el mapamundi y en invierno a las 17 hs. ya oscurece (las 13 hs. en Argentina).
Desde el andén la llamé por teléfono a Zulma pero no la encontré; conseguí hablar con Virginia pero mucho no me supo decir. De Venecia Mestre a Treviso el viaje duró media hora. Y llegué a Treviso, estación de tren que conozco bastante y me trajo recuerdos de enero del 97 cuando entre otros viajes la fuimos a esperar a mi amiga Ruth que llegaba de Suiza. Desde ahí la volví a llamar a Zulma y la encontré. Haciéndole un chiste le dije que estaba medio perdido en alguna estación que me parece que se llamaba “uscita”… no, “uscita” no… “vietato traversari i binari”… no, tampoco… entonces “sottopasaggio”… JA! –Se dio cuenta y se reía…
Volví a sacar pasaje y tomar otro tren; en nueve minutos estaba bajando en la estación de Spresiano. Zulma me esperaba en el andén emponchada hasta la cabeza; nos volvíamos a ver después de cuatro largos meses que parecieron cuatro años… el abrazo quedará grabado para nuestra historia e irá al libro de records Guiness. Su casa está pegada a la estación de Spresiano, hay que salir y cruzar la calle nomás. Eran las 21 hs. de Italia, las 17 en Argentina.
Los precios por aquí son prohibitivos para un argentino, es imposible comprar nada. Cualquier boludez te cuesta tres o cuatro veces lo que se paga en Argentina. Una latita de Coca Cola E1.50 (casi $5), un atado de cigarros E3 ($10), un simple café chiquito E2, el kilo de pan E3 y todo por el estilo. Esta mañana viendo precios en vidrieras y en un supermercado no lo podía creer…
También hoy estuvimos en casa de Carola y al fin nos conocimos; los vi a Sofía y Lucas. Esta noche tenemos reunión de Nochebuena en casa de ellos, se junta toda la familia.
Bueno, con i migliori saluti mando un abrazo per tutti y espero el calor no los maltrate; yo les escribo desde el más crudo invierno con temperaturas bajo cero pero muy feliz de estar aquí con mi enamorada. FELIZ NOCHEBUENA !!! Mario
Spresiano, 24 de diciembre 03.
Ya es la noche y el termómetro se vino abajo brutalmente; recién salí al balcón y casi se me congelan las ideas, tuve que meterme adentro más rápido que volando. Ni al mediodía calentó un poquito, los charcos siguieron congelados todo el día. A las 17 hs. ya era de noche.
Italia está (digamos que...) invadida por gente de raza negra, los he visto por todos lados desde Milano para acá, en el tren y en diversos sitios; son provenientes de Marruecos, Senegal, Ghana, Etiopía, etc. También hay de otros países vecinos y latinoamericanos. Algunos son refugiados y otros llegan escapando de la pobreza de sus países de origen; es indudable que el nivel de vida que hay acá es de lejos superior al de sus naciones. Si bien el costo de vida es altísimo también son altos los sueldos comparados con la miseria que pagan en otros lados; un sueldo de base está acá en los mil Euros, más bajo casi no hay. Teniendo en cuenta que es una sociedad ordenada y el Estado da protección y cobertura en las areas principales –salud, educación, etc.- el negocio de vivir acá es apetecible aunque haya que afrontar el desarraigo. También hay trabajo, no tanto como antes pero se consigue con mucha más facilidad que en Argentina por ejemplo.
Los autos que se ven son casi todos de buena marca y modelo nuevo, un standard bastante superior al nuestro. Viniendo en tren desde Milano pude observar muchas fábricas de todo tipo, no grandes sino tipo Pymes, está lleno de ellas y todas trabajan y producen. El paisaje se va alternando con fábricas, casas y campos cultivados; no se ve tierra sin explotar a la vera de los caminos, todo se aprovecha al mango. No por nada es un país altamente industrializado y potencia mundial.
Spresiano, 25 de diciembre 2003
Ante todo... BUON NATALE PER TUTTI !!! Anoche lo pasamos en casa de Carola y estaba toda la familia, fue muy lindo y agradable. Adentro en il caminetto crepitaba la leña al fuego, afuera la temperatura caía bajo cero. Ahora nos estamos yendo para la montaña en Laggio di Cadore e dopo 1000 metros más arriba el refugio de Altopiano di Razzo. Regresamos el sábado a Spresiano. Salutti !!! Mario
Spresiano, 27 de diciembre 2003
Anteayer, ayer y hoy lo pasamos en un sitio inolvidable: los Alpes italianos, uno de esos lugares que aparecen en los folletos de turismo y hasta que no estás ahí no podés creer que existan. Primero fuimos a Mareno di Piave donde viven Virginia y Mauro, un pueblecito encantador bien a la manera italiana. Después nos llevó Mauro hasta Pieve di Cadore y como para empezar nomás paró la camper y nos dijo: esa es la casa donde nació el Tiziano. Uy! Dio! ... yo no podía creer estar viendo a pocos metros –estábamos en la puerta de la casa- el sitio donde nació y vivió uno de los pintores que más me gustan, el legendario Tiziano Vechelio. Es una casa de madera con planta alta, tipo cabaña, muy antigua y perfectamente conservada; obviamente bajamos y Zulma me sacó una foto paradito en la puerta de entrada (por unos segundos me sentí el Tiziano).
Pieve di Cadore es un lugar en el mundo muy pero muy lindo sito en el corazón de Los Alpes; está pegadito a Calalzo –estación de ferrocarril- y vale ir diciendo que todos esos pueblos nevados entre bosques de pinos parecen salidos de un cuento de hadas.
Hay muchos pueblos cuyo nombre remata en “di Cadore”, unos 20 o 30, tal el estilo italiano de nombrar atendiendo a la región donde se hallan. “Pieve” significa “al pie”. Lo mismo pasa con “Piave” (es un rio), hay pilas de pueblos que terminan en “di Piave”.
De ahí seguimos subiendo las montañas hasta Laggio di Vigo di Cadore -o simplemente Laggio- que es donde está el hotel en el que trabaja Mauro; ya había caído la noche y el frío se hacía sentir (mejor dicho doler) sin contemplaciones. Es un gran hotel con amplio recibidor, detalles de lujo y muchas habitaciones en cuyo frente dice “Casa di Soggiorno Alpino”. Como ya era tarde nos quedamos a hacer noche en una casa que tiene Mauro a pocos metros del hotel. Nos ofrecieron ropa de montaña bien abrigada, guantes Thisulate, gorros de lana, zapatos para la nieve, camperas, etc. Sin esa nueva vestimenta no creo que hubiera podido seguir el viaje; mis pies eran un cubito de hielo.
Al día siguiente nos llevaron 1000 metros (en altitud) más arriba hasta un refugio de montaña en Altopiano di Razzo llamado Ten. G. Fabbro, cuya consigna es... “Una pausa... nell’alta via dei silenzi”. Sito en Los Alpes Dolomitas a 1.800 mts. el refugio es una rústica cabaña para esquiadores que permite alojarse con pensión completa; es que no hay dónde ir a comprar nada... está solitario en un valle de pinos completamente nevado... si digo que el espectáculo es alucinante me quedo corto. Queda a 10 kmts. de Austria y 30 de Cortina D’Ampezzo.
Ahí jugamos con la nieve, nos tiramos en trineo, caminamos y paseamos; cuando el frio se ponía bravo entrábamos al refugio a calentarnos en la estufa de leños. Magnífico todo, no me voy a olvidar nunca esos dos días pasados con Zulma en el corazón de Los Alpes italianos.
Hoy después del mediodía pegamos la vuelta. Nos llevaron bajando hasta el hotel de Mauro en Laggio y luego él mismo nos alcanzó hasta Calalzo pasando por Vigo di Cadore, Pelos di C., Lozzo di C. y Pieve di C. –Tomamos un tren hasta Conegliano y luego otro a Spresiano.
Mañana iremos a Venezia en tren, 45 minutos de viaje. Ya les seguiré contando. Mando un abrazo para todos. Mario
Spresiano, Treviso, ITALIA
Spresiano, Treviso, Italia. 24 de diciembre 03.
Ayer -23 de dicembre- llegué a Spresiano a las 21 hs. de Italia, las 17 hs. de Argentina. El viaje fue todo bien, nada para echar en contra. Ahora estoy en casa de Zulma, cómodamente instalado mientras ella se fue a trabajar. Esta mañana salimos a caminar un rato para hacer algunas compras; el pueblo es bonito, con la “forma” típica de los pueblos de esta zona de Italia, algo que por distintos motivos no hay en Argentina. Las calles no van derecho sino dando mil vueltas, a veces no hay veredas, todo es un laberinto que torna dificil ubicarse en la geografía del lugar. Es pintoresco y agradable, con sus casitas de dos plantas pintadas en colores siena, durazno, ocre, rosa, amarillo, etc., casi no hay blancas; todas con techo de tejas y muy prolijas.
Lo primero: el frío. No es broma el frío que rodea a Los Alpes en invierno, ay ay ay ay… se te arrugan hasta los zapatos… los charcos estaban tan escarchados que se podía caminar por arriba de ellos, y cuando sopla el viento se te cuela sin compasión ni respeto. Un ligero deslíz en la vestimenta y vas a parar a la neumonía sin escalas.
El depto. de Zulma es muy agradable y calefaccionado, lo tiene un chiche. Desde la ventana se divisa un campo arbolado, casitas, y a lo lejos la montaña. Hay cosas muy modernas que no se ven en Argentina y que de a poco iré contando. Antes quiero relatar el viaje.
El aeropuerto de Frankfurt es una ciudad, me lo habían dicho pero tuve que verlo y estar adentro para comprender lo que me decían. Me contaron que es el más grande de Europa y es posible que así sea. Para dar una somera idea de la magnitud diré que desde que bajé del avión de Lufthansa que me traía de Buenos Aires hasta que pude llegar a la puerta de embarque A-42 donde debía tomar el vuelo a Milano tuve que caminar por adentro una hora de reloj. Fiuuuuu !!! … no se puede creer lo que hicieron… Pasé por un pasaje recto con escaleras mecánicas planas que a ojo de buen cubero tenía unos 400 metros de largo. Tiene varios pisos con ascensores y todos los chiches, shoppings, bares, sitios para fumar, para descansar, para lo que quieras. Ahí me encontré por vez primera con la barrera idiomática: todos los anuncios de altoparlante y carteles estaban en alemán e inglés. La primera sonrisa me la arrancó el ver desde un ventanal los copos de nieve revoloteando en el aire… qué bello que es eso… ahí me di cuenta que estaba todo nevado. Aviones y personas de todos los países del globo, los mil idiomas y vestimentas, Babel sin dudas. Me entretuve un rato hablando con un pibe griego que venía de Venezuela.
El viaje desde Frankfurt a Milano duró una hora y atravesó Los Alpes, totalmente nevados, hermosa la vista, un espectáculo imponente.
En Milano tuve que tomar un bus que me llevara hasta la estación central de trenes: primer y brutal encuentro con el Euro y nuestra tan perdida como mentirosa convertibilidad. “For fifty” me dijo el chofer… 4.50 Euros, o sea unos $15 argentinos por un viaje de 20 minutos. Milano es una gran ciudad y el bus la atravesó por su zona céntrica, lo que me dio la posibilidad de tener una ligera semblanza. La terminal de trenes ya la conocía y me puse en una cola para sacar el ticket hasta Venecia Mestre con combinación a Treviso: 20 Euros. Ese viaje en tren duró tres horas y fue lindo ya que pasó por Brescia, Verona, Vicenza y Pádova. Llegué a Venecia Mestre ya de noche; es que todo ésto está muy arriba en el mapamundi y en invierno a las 17 hs. ya oscurece (las 13 hs. en Argentina).
Desde el andén la llamé por teléfono a Zulma pero no la encontré; conseguí hablar con Virginia pero mucho no me supo decir. De Venecia Mestre a Treviso el viaje duró media hora. Y llegué a Treviso, estación de tren que conozco bastante y me trajo recuerdos de enero del 97 cuando entre otros viajes la fuimos a esperar a mi amiga Ruth que llegaba de Suiza. Desde ahí la volví a llamar a Zulma y la encontré. Haciéndole un chiste le dije que estaba medio perdido en alguna estación que me parece que se llamaba “uscita”… no, “uscita” no… “vietato traversari i binari”… no, tampoco… entonces “sottopasaggio”… JA! –Se dio cuenta y se reía…
Volví a sacar pasaje y tomar otro tren; en nueve minutos estaba bajando en la estación de Spresiano. Zulma me esperaba en el andén emponchada hasta la cabeza; nos volvíamos a ver después de cuatro largos meses que parecieron cuatro años… el abrazo quedará grabado para nuestra historia e irá al libro de records Guiness. Su casa está pegada a la estación de Spresiano, hay que salir y cruzar la calle nomás. Eran las 21 hs. de Italia, las 17 en Argentina.
Los precios por aquí son prohibitivos para un argentino, es imposible comprar nada. Cualquier boludez te cuesta tres o cuatro veces lo que se paga en Argentina. Una latita de Coca Cola E1.50 (casi $5), un atado de cigarros E3 ($10), un simple café chiquito E2, el kilo de pan E3 y todo por el estilo. Esta mañana viendo precios en vidrieras y en un supermercado no lo podía creer…
También hoy estuvimos en casa de Carola y al fin nos conocimos; los vi a Sofía y Lucas. Esta noche tenemos reunión de Nochebuena en casa de ellos, se junta toda la familia.
Bueno, con i migliori saluti mando un abrazo per tutti y espero el calor no los maltrate; yo les escribo desde el más crudo invierno con temperaturas bajo cero pero muy feliz de estar aquí con mi enamorada. FELIZ NOCHEBUENA !!! Mario
Spresiano, 24 de diciembre 03.
Ya es la noche y el termómetro se vino abajo brutalmente; recién salí al balcón y casi se me congelan las ideas, tuve que meterme adentro más rápido que volando. Ni al mediodía calentó un poquito, los charcos siguieron congelados todo el día. A las 17 hs. ya era de noche.
Italia está (digamos que...) invadida por gente de raza negra, los he visto por todos lados desde Milano para acá, en el tren y en diversos sitios; son provenientes de Marruecos, Senegal, Ghana, Etiopía, etc. También hay de otros países vecinos y latinoamericanos. Algunos son refugiados y otros llegan escapando de la pobreza de sus países de origen; es indudable que el nivel de vida que hay acá es de lejos superior al de sus naciones. Si bien el costo de vida es altísimo también son altos los sueldos comparados con la miseria que pagan en otros lados; un sueldo de base está acá en los mil Euros, más bajo casi no hay. Teniendo en cuenta que es una sociedad ordenada y el Estado da protección y cobertura en las areas principales –salud, educación, etc.- el negocio de vivir acá es apetecible aunque haya que afrontar el desarraigo. También hay trabajo, no tanto como antes pero se consigue con mucha más facilidad que en Argentina por ejemplo.
Los autos que se ven son casi todos de buena marca y modelo nuevo, un standard bastante superior al nuestro. Viniendo en tren desde Milano pude observar muchas fábricas de todo tipo, no grandes sino tipo Pymes, está lleno de ellas y todas trabajan y producen. El paisaje se va alternando con fábricas, casas y campos cultivados; no se ve tierra sin explotar a la vera de los caminos, todo se aprovecha al mango. No por nada es un país altamente industrializado y potencia mundial.
Spresiano, 25 de diciembre 2003
Ante todo... BUON NATALE PER TUTTI !!! Anoche lo pasamos en casa de Carola y estaba toda la familia, fue muy lindo y agradable. Adentro en il caminetto crepitaba la leña al fuego, afuera la temperatura caía bajo cero. Ahora nos estamos yendo para la montaña en Laggio di Cadore e dopo 1000 metros más arriba el refugio de Altopiano di Razzo. Regresamos el sábado a Spresiano. Salutti !!! Mario
Spresiano, 27 de diciembre 2003
Anteayer, ayer y hoy lo pasamos en un sitio inolvidable: los Alpes italianos, uno de esos lugares que aparecen en los folletos de turismo y hasta que no estás ahí no podés creer que existan. Primero fuimos a Mareno di Piave donde viven Virginia y Mauro, un pueblecito encantador bien a la manera italiana. Después nos llevó Mauro hasta Pieve di Cadore y como para empezar nomás paró la camper y nos dijo: esa es la casa donde nació el Tiziano. Uy! Dio! ... yo no podía creer estar viendo a pocos metros –estábamos en la puerta de la casa- el sitio donde nació y vivió uno de los pintores que más me gustan, el legendario Tiziano Vechelio. Es una casa de madera con planta alta, tipo cabaña, muy antigua y perfectamente conservada; obviamente bajamos y Zulma me sacó una foto paradito en la puerta de entrada (por unos segundos me sentí el Tiziano).
Pieve di Cadore es un lugar en el mundo muy pero muy lindo sito en el corazón de Los Alpes; está pegadito a Calalzo –estación de ferrocarril- y vale ir diciendo que todos esos pueblos nevados entre bosques de pinos parecen salidos de un cuento de hadas.
Hay muchos pueblos cuyo nombre remata en “di Cadore”, unos 20 o 30, tal el estilo italiano de nombrar atendiendo a la región donde se hallan. “Pieve” significa “al pie”. Lo mismo pasa con “Piave” (es un rio), hay pilas de pueblos que terminan en “di Piave”.
De ahí seguimos subiendo las montañas hasta Laggio di Vigo di Cadore -o simplemente Laggio- que es donde está el hotel en el que trabaja Mauro; ya había caído la noche y el frío se hacía sentir (mejor dicho doler) sin contemplaciones. Es un gran hotel con amplio recibidor, detalles de lujo y muchas habitaciones en cuyo frente dice “Casa di Soggiorno Alpino”. Como ya era tarde nos quedamos a hacer noche en una casa que tiene Mauro a pocos metros del hotel. Nos ofrecieron ropa de montaña bien abrigada, guantes Thisulate, gorros de lana, zapatos para la nieve, camperas, etc. Sin esa nueva vestimenta no creo que hubiera podido seguir el viaje; mis pies eran un cubito de hielo.
Al día siguiente nos llevaron 1000 metros (en altitud) más arriba hasta un refugio de montaña en Altopiano di Razzo llamado Ten. G. Fabbro, cuya consigna es... “Una pausa... nell’alta via dei silenzi”. Sito en Los Alpes Dolomitas a 1.800 mts. el refugio es una rústica cabaña para esquiadores que permite alojarse con pensión completa; es que no hay dónde ir a comprar nada... está solitario en un valle de pinos completamente nevado... si digo que el espectáculo es alucinante me quedo corto. Queda a 10 kmts. de Austria y 30 de Cortina D’Ampezzo.
Ahí jugamos con la nieve, nos tiramos en trineo, caminamos y paseamos; cuando el frio se ponía bravo entrábamos al refugio a calentarnos en la estufa de leños. Magnífico todo, no me voy a olvidar nunca esos dos días pasados con Zulma en el corazón de Los Alpes italianos.
Hoy después del mediodía pegamos la vuelta. Nos llevaron bajando hasta el hotel de Mauro en Laggio y luego él mismo nos alcanzó hasta Calalzo pasando por Vigo di Cadore, Pelos di C., Lozzo di C. y Pieve di C. –Tomamos un tren hasta Conegliano y luego otro a Spresiano.
Mañana iremos a Venezia en tren, 45 minutos de viaje. Ya les seguiré contando. Mando un abrazo para todos. Mario
Venezia (1)
Spresiano, 28 de diciembre 2003
Acabamos de llegar de estar todo el día en una de las ciudades más lindas del mundo: VENEZIA. Decir que estoy feliz es poco decir, caminar sin rumbo por esas húmedas callejuelas con Zulma tomados de la mano es mucho más de lo que apenas si hace cinco meses me hubiera atrevido a imaginar; ha sido una de esas pocas ocasiones en que la realidad desborda ampliamente la fantasía.
Nadie que no haya estado alguna vez en Venezia puede siquiera aproximar una idea de la belleza envolvente que te atrapa al recorrer sus calles arrevesadas, cruzar los puentecitos, perderte en los pasadizos interiores y saborear su magia. Sin dudas Venezia es la ciudad de los enamorados.
Hicimos la tradicional “S” bordeando el Canal Grande desde la Stazione Términi hasta la Piazza de San Marcos y regresamos en il vaporetto. Fueron siete horas –de 10 a 17- donde este Mario que escribe ya no sabía ni cómo se llamaba... Es imposible describir lo que se siente cuando se está en la capital de la magia enamorado y montado en una escoba.
Caminando sin apuro, embobados, con el OH! en la boca a cada rato, viendo las góndolas atravesar los canales y los miles de peregrinos y turistas atestar sus calles entramos en una chiessa cercana al Ponte Rialto para admirar una Annunciazione del Tiziano y varias palas de Jacopo Palma Il Giovanne. Hay cientos de iglesias (casi todas del siglo X) y en cada una tesoros artísticos para descubrir y admirar; son fastuosas y están repletas de obras de arte.
Antes habíamos entrado a la de Santi Geremía e Lucía para ver los despojos de la santa de Siracusa martirizada en el año 630 (ahí te compré una pavadita para vos Lucía).
Siguiendo la “S” del recorrido turístico nos entretuvimos viendo los magníficos negocios de joyería fina y otros de cristalería de Murano con inimaginables objetos del mejor soplado en vidrio de todos los colores. A mitad de camino tuve ganas de ir al baño y entré en uno público... fue la meada más cara de mi vida, me cobraron 0.50 ctvs. de Euro para utilizar los sanitarios... $1.80 argentinos para hacer pipí. La próxima vez meo en el Canal Grande.
Pasamos por el famoso Ponte Rialto y sacamos varias fotos. Y así, andando y andando llegamos a la legendaria Piazza de San Marcos... OH! VENEZIA! Haber estado en esa piazza hoy, con Zulma, me conmueve... la caminamos mucho, estuvimos en el café Florián, la apreciamos desde todos lados; sacamos fotos con las palomas y los Tetrarcas, la amamos con locura. El día estaba frío pero se aguantaba bien; además fuimos muy emponchados.
Aguantando la respiración tomamos carrera y muy decididos entramos a la gran basílica... se te caen las medias hermano, te querés matar... Los ojos no dan crédito a lo que se ofrece a la vista, es apabullante, no sabés para dónde mirar ni quién atrasó los relojes y te llevó al 1204 cuando caía Constantinopla. Los techos te dejan el cogote duro de mirarlo, el pavimento del piso te marea de tanta taracea de marmol y formas ajedresísticas bizantinas, las paredes invitan a tocar ese marmol de Oriente que vaya a saber uno quién lo trabajó, talló y colocó ahí hace mil años...
Es uno de los cuatro grandes centros de peregrinación de la cristiandad junto con Santiago de Compostela, Jerusalem y Roma; ahí está la tumba del apostol Marcos: “Pax Tibi Marce Evangelista Meus”. Estuvimos en la tumba del apostol, vimos la Madonna Nicopeia (Bizancio, siglo X) y pagamos para poder ver el increíble retablo de oro del presbiterio.
Luego decidimos ir a ver los cuatro caballos de bronce originales de la “cuadriga clásica” que se conservan en un museo interior (los que están a la vista arriba de la basílica son copias). Son tan reales que parece que galoparan y relincharan. Dado que los tienen mismo dentro de la iglesia arriba del pórtico de entrada también pudimos tocar las teselas de oro de los techos y salir afuera donde están las copias de los caballos.
Desde allá arriba la vista de la piazza era para sacarle cien fotos, mil. Es apabullante caminar por dentro una basílica de 1000 años, pisar esos mosaicos gastados por trillones de zapatos y como si fuera poco tocar el techo interior de oro con las manos, es sacrílego. No hace falta ser creyente para quedar aplastado por los siglos, la historia y el arte más fino que uno pueda concebir. Puedo decir que hoy tocamos el cielo con las manos... y no es metáfora.
Estando ahí dentro me acordé de mis hijos y amigos y los eché de menos, hubiera querido compartir toda Venezia con Ustedes. Miguel, cometí un acto de Fé... le pedí a Marcos por tu salud, lo hice y sé que me escuchó.
Al salir de la basílica caía una suave lluvia, tomamos il vaporetto hasta la Términi y regresamos a casa. Navegar por el Canal Grande es otra experiencia fascinante, lo bordean cientos de palacios de la época del esplendor veneciano; me hubiera gustado hacer ese viaje en el Shark II de mi amigo el Cdte. Alfred.
Vamos a regresar a Venezia unas dos o tres veces más, nos quedaron muchas cosas para ver. Mañana queremos descansar un poco; iremos a Treviso que queda aquí nomás. Desde Spresiano, hoy, 28 de diciembre, les mando un fuerte abrazo para todos. Mario
Spresiano, 29 de diciembre 2003
Amaneció lloviendo en el norte de Italia. “Detrás de los cristales llueve y llueve... sobre los chopos deshojados, sobre los pardos tejados, sobre los campos arados... llueve y llueve”. Veo por la ventana el paisaje verde y castaño quieto, el cielo gris, las casitas de tejas y algún gorrión empapado huyendo de la mansa lluvia... una belleza contemplar todo esto en casa de Zulma mientras ella anda de acá para allá en sus tareas cotidianas. Me parece que no vamos a ir a Treviso, sería una pena caminar tan linda y antigua ciudad con los anteojos mojados.
Vuelvo con el tema del costo de vida en Italia, me estuve poniendo al tanto de otros valores. Atenzione argentini !!!... el litro de nafta cuesta Euros 3 (sí... TRES, lo mismo que el kilo de pan); il vaporetto que nos llevó ayer desde la piazza San Marcos a la Términi de Venezia Santa Lucía –20 minutos de viaje- E.5 cada pasaje, total E.10; la entrada para ver la cuadriga clásica original E.1.50 per cápita; para ver el retablo de oro de la tumba de San Marcos E.1.50; y así sucesivamente... Es imposible ganar dinero en Argentina y gastarlo aquí... mejor sería al revés, no? JA! ... (me río por no llorar). Lo peor... la meada: 0.50 ctvs. de Euro para mear de dorapa !!! ... y a Zulma le fue peor, como debe hacerlo de sentada eso cuesta E.0.60 ... si no es discriminación sexual le pega en el poste !!!
Lluvia mediante hoy nos quedamos en casa y de paso descansamos un poco; no es sólo la lluvia, también el intenso frío. Olvidé contar que en el refuggio de Laggio la temperatura afuera durante el día era de -5 grados bajo cero. De paso diré que en las tiradas por la nieve en trineo un par de veces me fui de camino y aterricé obligadamente fuori pista previo revolcón tipo fórmula 1.
Son ahora las 17 hs. –ya es noche cerrada- y sigue lloviendo; no dan ganas de asomar la nariz afuera. Pensar que en Argentina son las 14 hs. y seguramente el sol caiga a plomo sobre Silver City...
Quiero enviarles un fuerte abrazo a mis amigos más cercanos de La Plata: a Leni, Miguel y Emmanuel; al Cdte. Alfred y los pibes, a Rosario, a Hector, a Selva y Ulises, a Lucio, Silvia y las chicas. Me acuerdo de todos y los extraño. También a Celi, Pablo y Lucía y –por supuesto- a Cata. Mario
Spresiano, 30 de diciembre 2003
Bueno... se va el año nomás... y van...... hostias!
Acá parece que el tiempo quisiera arreglar aunque sigue nublado y con lloviznas. Esta tarde vamos a ir a Conegliano a dar una vueltita; dicho pueblo es donde nació en 1460 un famoso pintor que se llamó Giambattista Cima da Conegliano (m.1518); hay ahí originales de sus cuadros y queremos verlos. Queda a tiro de piedra de Spresiano, viajaremos en ferrocarril. Hace un rato salimos a pasear por Spresiano y vi el clásico monumento italiano a los soldados de la “grande guerra” de 1914 con los nombres de los habitantes de la comuna caídos en combate. Casi no hay pueblo que no recuerde a sus muertos de guerra con grandes monumentos y permanentes flores.
Ya en Conegliano y luego de hacer Zulma unos trámites nos quedaron dos horas para pasear. Primero fuimos en bus a Boca di Strada, “fracción” de Conegliano. Aquí los pueblitos se suceden uno tras otro con poca distancia entre ellos y casi pegados; a veces se cambia de pueblo en 3, 4, 5 cuadras, dificilmente son más de 15 cuadras sin pasar al otro. Un cartel en el camino indica la finalización de un pueblo y el comienzo del siguiente. En general hay uno principal y varios otros –muchos- satélites, entonces los que dependen del principal –que es donde está la Comuna o Municipalidad- toman el agregado de “fracción de...”.
Conegliano es una ciudad muy antigua, de esas que a mí me gustan, hablando mal y pronto es de la época del pedo. Tiene muchas casas con las fachadas afrescadas desde hace 500 años y recovas en las veredas; arriba está el castillo del antiguo señor feudal y se respira un aire de siglos. Entramos al Duomo (iglesia principal) y pudimos ver lo que fuimos a buscar; sobre el altar mayor hay una grande pala del Cima llamada “Madonna in trono col bambino e i santi...” (menciona a seis santos que aparecen en el cuadro); dicha pala es de 1492, justo el año en que Colón llegaba a América. Las gigantescas columnas están afrescadas por pintores renacentistas por mí poco conocidos; también hay obras de Palma il Giovane y otros, casi todas del siglo XV. El frente del Duomo está total y bellamente afrescado.
En alguna calle de esas que recorrimos -calles de siglos- vimos un pasadizo cerrado con rejas que conducía desde la antigua ciudad al castillo; en un cartel decía... “Antico collegamento tra il Borgo ed il Castello – Vía della Castagnera”. Ahí me saqué una foto.
Conegliano no es sólo una ciudad muy antigua, también hace gala de una elegante modernidad. Los negocios debajo de las antiguas recovas son muy paquetes y venden artículos de alto precio y calidad, sobre todo en vestimenta y joyería. Al dar por terminado el corto paseo nos sentamos en una escalinata llamada Scala Degli Alpini a tomar mate ante la mirada extrañada de los transeuntes.
Luego regresamos a Spresiano en tren; el viaje dura 11 minutos y pasa por una estación intermedia que se llama Susegana, pueblo donde está el castillo medieval intacto del Sr. de Collalto, hoy convertido en deptos. que combinan perfectamente lo antiguo con lo moderno.
Esta zona de Italia es increíble... es concretamente la región del Véneto cuya ciudad capital es Venezia y ha sido el centro del arte en el Renacimiento. Vaya uno donde vaya está atestado de obras de arte a la vista, los cientos (me quedo corto: miles) de iglesias son museos gratuitos, las cosas que se ven son impensables, el refinamiento en pinturas, mármoles, esculturas, madera, arquitectura... son para el campeonato del mundo.
La mayoría de los pueblos y ciudades proceden de asentamientos romanos; la cantidad de castillos, monasterios y abadías medievales es incontable; muchas ciudades están dentro de las murallas de los castillos y se entra por los mismos antiguos portalones que atravesaban el foso defensivo.
Tal vez mañana vayamos a visitar Treviso, importante ciudad industrial que queda a unos 15 minutos de aquí. Su nombre procede de la antigua denominación latina romana “Tarvisium”; después les cuento. Un abrazo y que terminen bien el año. Mario y Zulma
Spresiano, 31 de diciembre 2003
Hola a todos en este último día del 2003. Hoy de vuelta amaneció lloviendo en la región y cancelamos el viaje a Treviso. “No problem, como en Jamaica”, está tan cerquita que iremos otro día.
Me llama la atención el sistema de recolección de residuos domiciliarios. Acá la cosa Pública funciona con tanta eficencia y eficacia como la Privada; la gente se atiene a las normas Públicas como si fueran sagradas. No se puede hacer cualquier cosa y está todo mucho más pautado que en Argentina. Para la basura hay que firmar un contrato con el Consorcio Intercomunale Priula y respetarlo; de lo contrario va multa y guay con no pagarla.
Hay cinco tipos de “tachos” para arrojar residuos y la empresa contratista (que es la misma Comuna, no privada) te provee los tachos y las correspondientes bolsitas de plástico o papel de distintos colores. Te dan un almanaque anual (lo tengo a la vista) con los distintos días en que tenés que sacar cada tacho indicado con íconos. Obviamente los tachos son identificables de manera que si te pescan poniendo la basura donde no corresponde te meten una multa. Hay que pagar para que la Comuna te preste el servicio: E.10 mensuales. Para firmar el contrato Zulma pagó E.71.
Los cinco tachos son los siguientes:
- Secco non reciclable (color verde)
- Umido biodegradable (color marrón)
- Vetro, lattine, plástica (color azul)
- Carta e cartone (color amarillo)
- Verde e ramaglie (color blanco)
Zulma tiene una valija de viaje rota en plástico duro para tirar, la tiene en el balcón del depto. y debe llevarla a un sitio especial en un pueblo cercano llamado Arcade donde hay un “Centri Raccolta Differenziata”. No puede tirarla a la calle; más todavía: a ningún italiano se le ocurriría hacerlo.
Lo mismo pasa con el servicio de agua potable; se firma con la Comune di Spresiano un “Contratto di somministrazione acqua potable”. El contrato cuesta E.28.40 anuales y le ponen un contador de litros consumidos con un tope.
Ayer vi un camión con acoplado que no podía doblar la calle por unos carteles indicadores de pozos que había puesto la Comuna. Ante mi sorpresa el camionero se bajó, apartó los carteles, dobló y pasó, volvió a detener el camión y puso los carteles donde estaban; no los dejó ahí tirados. Cosas como esas –impensables en mi Patria- las veo todos los días.
La gente usa bastante la bicicleta y en todos los sitios hay de esos aparatos para estacionarlas; bien, casi todos las dejan sin candado. Afuera de los negocios en las veredas hay tachos para poner los paraguas, los dejan ahí sin preocuparse de que se los roben. Los comercios no tienen rejas ni la puerta de entrada con candado. En Venezia entramos en varios locales y observé que el dueño no anda preocupado por si le roban la mercadería (cosas finas de cristal, relojes, etc., artículos chiquitos y caros); se puede tocar la merca y sin problemas meterla uno en el bolsillo para piantársela; bien, no es el estilo de la gente, eso no lo hace nadie, no se les pasa por la cabeza llevarse sin pagar lo que no es propio, o sea... “afanar”. Cabe agregar que Venezia es una ciudad visitada por gente de todos los países, entre otros por argentinos.
Son extremadamente cuidadosos con la Norma Pública y nadie saca los pies del plato, de tal manera los espacios y objetos Públicos están cuidados y funcionan normalmente. No se arroja basura a la calle, ni siquiera un paquete de puchos o un pañal descartable, para eso están los correspondientes tachos; lo sorprendente para este argentino que escribe es que la cosa funcione; o en todo caso... ¿por qué allá en Argentina no funciona...?.
Y ni que hablar del tránsito de autos o de los trenes... ponés un pie en las líneas cebra y el tránsito se detiene para dejarte pasar aunque vengan 30 autos a 80 kmt./hora. Nadie te putea, la prioridad la tiene el peatón y parece que todo el mundo está de acuerdo. De paso digo que las chapas de los autos tienen dos letras, tres números y dos letras más, o sea siete caracteres aleatorios.
Los trenes son de primera categoría comparados con los nuestros, son estatales y funcionan a la perfección. La hora de llegada y partida es cronométrica no obstante la extensa y variada red ferroviaria. Más luego seguiré contando del tema automóviles y trenes.
Siendo las 14 hs. en Italia, las 10 de la mañana en Argentina, va para todos un sincero abrazo y que tengan un buen almuerzo. Mario
Estimados amigos todos, a miles de kmts. de Argentina desde un pequeño pueblo sito al pie de Los Alpes Dolomitas les mando el más fuerte de mis abrazos y espero recibamos el nuevo año con salud, trabajo y amor. Es mi esperanza que la utopía se resista a coincidir con la realidad y pueda seguir su camino adelante. Mario
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Spresiano, Italia, 31 de diciembre 2003
Para mis amigos los MACHOS... Jorge, Lacha, Ratón, Gerardo, Gustavo y Colo le envío desde este lejano lugar en el mundo un afectuoso abrazo; que en el 2004 sigamos adelante entre vinos y poesía causados por la amistad que nos une. Mario
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Spresiano, Italia, 31 de diciembre 2003
Que este 2004 derrame sobre mes irmáns de Fillos de Galicia de Bos Aires los mejores dones de terra nai, que todos podamos volver a encontrarnos en una xuntanza y que un poema de Rosalía acune nuestros sueños. Para Antón de Muros, Rosiña de Santiago, Manolo y Nelly de La Pampa, Charly, Elma, Pepe, Rubén, Susana y Pablito, Mirtha, y todos los que me honraron con su amistad.
Mario, un gallego ¡VIVA GALICIA!
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Spresiano, Italia, 31 de diciembre 2003
Para Elsa, Aura, Carlos, Xoan y Miriam van por este medio mis saludos y un abrazo de todo corazón. Mario
PD: gracias Xoan por la carta que me enviaste.
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Spresiano, Italia, 31 de diciembre 2003
Para mi hermano Antonio de Irún, y Laurita y Alegría, espero que el 2004 nos sea propicio para todo lo que seamos capaces de pedir. Salud, amor y pesetas... que lo demás son puñetas !!!
Los quiero mucho. Mario
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Spresiano, Italia, 31 de diciembre 2003
Lucía, Celina y Pablito; queridos hijos: desde esta lejana tierra les envío muchos besos y un abrazo grandote, esperemos que el 2004 nos brinde a cada uno días de paz y alegría, que podamos mover la cola como lo hace Catalina y que sigamos trabajando y amando hasta que toquen los pitos del próximo 31 de diciembre. Papá
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Spresiano, Italia, 31 de diciembre 2003
A mis queridos amigos de La Plata: Alfredo y familia; Leni, Miguel y Emmanuel; Rosario y familia; Selva y Ulises, que en el 2004 sumemos un año más en esta fuerte y amorosa amistad que nos une. Si bien estoy lejos físicamente los acompaño en el brindis tal como tantas veces lo hemos hecho en casa de Leni y Miguel. Mi deseo para el nuevo año es que traiga buenos vientos y estrelladas noches. Mario
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Spresiano, Italia, 31 de diciembre 2003
Queridos Ximena, Gianna y Leonardo: que el 2004 les sea propicio para todo lo que emprendan y que el cielo los colme de alegría. Gracias por la amistad que me brindaron. Mario
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Spresiano, Italia, 31 de diciembre 2003
Queridos Lucio, Silvia, Lucía, Victoria, Michele y Juan: les deseamos para el año venidero una canasta de bienes, que los sueños sigan vivos y los sentimientos fuertes. Desde este lejano país van nuestros saludos con el mejor de los afectos. Zulma y Mario
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Acabamos de llegar de estar todo el día en una de las ciudades más lindas del mundo: VENEZIA. Decir que estoy feliz es poco decir, caminar sin rumbo por esas húmedas callejuelas con Zulma tomados de la mano es mucho más de lo que apenas si hace cinco meses me hubiera atrevido a imaginar; ha sido una de esas pocas ocasiones en que la realidad desborda ampliamente la fantasía.
Nadie que no haya estado alguna vez en Venezia puede siquiera aproximar una idea de la belleza envolvente que te atrapa al recorrer sus calles arrevesadas, cruzar los puentecitos, perderte en los pasadizos interiores y saborear su magia. Sin dudas Venezia es la ciudad de los enamorados.
Hicimos la tradicional “S” bordeando el Canal Grande desde la Stazione Términi hasta la Piazza de San Marcos y regresamos en il vaporetto. Fueron siete horas –de 10 a 17- donde este Mario que escribe ya no sabía ni cómo se llamaba... Es imposible describir lo que se siente cuando se está en la capital de la magia enamorado y montado en una escoba.
Caminando sin apuro, embobados, con el OH! en la boca a cada rato, viendo las góndolas atravesar los canales y los miles de peregrinos y turistas atestar sus calles entramos en una chiessa cercana al Ponte Rialto para admirar una Annunciazione del Tiziano y varias palas de Jacopo Palma Il Giovanne. Hay cientos de iglesias (casi todas del siglo X) y en cada una tesoros artísticos para descubrir y admirar; son fastuosas y están repletas de obras de arte.
Antes habíamos entrado a la de Santi Geremía e Lucía para ver los despojos de la santa de Siracusa martirizada en el año 630 (ahí te compré una pavadita para vos Lucía).
Siguiendo la “S” del recorrido turístico nos entretuvimos viendo los magníficos negocios de joyería fina y otros de cristalería de Murano con inimaginables objetos del mejor soplado en vidrio de todos los colores. A mitad de camino tuve ganas de ir al baño y entré en uno público... fue la meada más cara de mi vida, me cobraron 0.50 ctvs. de Euro para utilizar los sanitarios... $1.80 argentinos para hacer pipí. La próxima vez meo en el Canal Grande.
Pasamos por el famoso Ponte Rialto y sacamos varias fotos. Y así, andando y andando llegamos a la legendaria Piazza de San Marcos... OH! VENEZIA! Haber estado en esa piazza hoy, con Zulma, me conmueve... la caminamos mucho, estuvimos en el café Florián, la apreciamos desde todos lados; sacamos fotos con las palomas y los Tetrarcas, la amamos con locura. El día estaba frío pero se aguantaba bien; además fuimos muy emponchados.
Aguantando la respiración tomamos carrera y muy decididos entramos a la gran basílica... se te caen las medias hermano, te querés matar... Los ojos no dan crédito a lo que se ofrece a la vista, es apabullante, no sabés para dónde mirar ni quién atrasó los relojes y te llevó al 1204 cuando caía Constantinopla. Los techos te dejan el cogote duro de mirarlo, el pavimento del piso te marea de tanta taracea de marmol y formas ajedresísticas bizantinas, las paredes invitan a tocar ese marmol de Oriente que vaya a saber uno quién lo trabajó, talló y colocó ahí hace mil años...
Es uno de los cuatro grandes centros de peregrinación de la cristiandad junto con Santiago de Compostela, Jerusalem y Roma; ahí está la tumba del apostol Marcos: “Pax Tibi Marce Evangelista Meus”. Estuvimos en la tumba del apostol, vimos la Madonna Nicopeia (Bizancio, siglo X) y pagamos para poder ver el increíble retablo de oro del presbiterio.
Luego decidimos ir a ver los cuatro caballos de bronce originales de la “cuadriga clásica” que se conservan en un museo interior (los que están a la vista arriba de la basílica son copias). Son tan reales que parece que galoparan y relincharan. Dado que los tienen mismo dentro de la iglesia arriba del pórtico de entrada también pudimos tocar las teselas de oro de los techos y salir afuera donde están las copias de los caballos.
Desde allá arriba la vista de la piazza era para sacarle cien fotos, mil. Es apabullante caminar por dentro una basílica de 1000 años, pisar esos mosaicos gastados por trillones de zapatos y como si fuera poco tocar el techo interior de oro con las manos, es sacrílego. No hace falta ser creyente para quedar aplastado por los siglos, la historia y el arte más fino que uno pueda concebir. Puedo decir que hoy tocamos el cielo con las manos... y no es metáfora.
Estando ahí dentro me acordé de mis hijos y amigos y los eché de menos, hubiera querido compartir toda Venezia con Ustedes. Miguel, cometí un acto de Fé... le pedí a Marcos por tu salud, lo hice y sé que me escuchó.
Al salir de la basílica caía una suave lluvia, tomamos il vaporetto hasta la Términi y regresamos a casa. Navegar por el Canal Grande es otra experiencia fascinante, lo bordean cientos de palacios de la época del esplendor veneciano; me hubiera gustado hacer ese viaje en el Shark II de mi amigo el Cdte. Alfred.
Vamos a regresar a Venezia unas dos o tres veces más, nos quedaron muchas cosas para ver. Mañana queremos descansar un poco; iremos a Treviso que queda aquí nomás. Desde Spresiano, hoy, 28 de diciembre, les mando un fuerte abrazo para todos. Mario
Spresiano, 29 de diciembre 2003
Amaneció lloviendo en el norte de Italia. “Detrás de los cristales llueve y llueve... sobre los chopos deshojados, sobre los pardos tejados, sobre los campos arados... llueve y llueve”. Veo por la ventana el paisaje verde y castaño quieto, el cielo gris, las casitas de tejas y algún gorrión empapado huyendo de la mansa lluvia... una belleza contemplar todo esto en casa de Zulma mientras ella anda de acá para allá en sus tareas cotidianas. Me parece que no vamos a ir a Treviso, sería una pena caminar tan linda y antigua ciudad con los anteojos mojados.
Vuelvo con el tema del costo de vida en Italia, me estuve poniendo al tanto de otros valores. Atenzione argentini !!!... el litro de nafta cuesta Euros 3 (sí... TRES, lo mismo que el kilo de pan); il vaporetto que nos llevó ayer desde la piazza San Marcos a la Términi de Venezia Santa Lucía –20 minutos de viaje- E.5 cada pasaje, total E.10; la entrada para ver la cuadriga clásica original E.1.50 per cápita; para ver el retablo de oro de la tumba de San Marcos E.1.50; y así sucesivamente... Es imposible ganar dinero en Argentina y gastarlo aquí... mejor sería al revés, no? JA! ... (me río por no llorar). Lo peor... la meada: 0.50 ctvs. de Euro para mear de dorapa !!! ... y a Zulma le fue peor, como debe hacerlo de sentada eso cuesta E.0.60 ... si no es discriminación sexual le pega en el poste !!!
Lluvia mediante hoy nos quedamos en casa y de paso descansamos un poco; no es sólo la lluvia, también el intenso frío. Olvidé contar que en el refuggio de Laggio la temperatura afuera durante el día era de -5 grados bajo cero. De paso diré que en las tiradas por la nieve en trineo un par de veces me fui de camino y aterricé obligadamente fuori pista previo revolcón tipo fórmula 1.
Son ahora las 17 hs. –ya es noche cerrada- y sigue lloviendo; no dan ganas de asomar la nariz afuera. Pensar que en Argentina son las 14 hs. y seguramente el sol caiga a plomo sobre Silver City...
Quiero enviarles un fuerte abrazo a mis amigos más cercanos de La Plata: a Leni, Miguel y Emmanuel; al Cdte. Alfred y los pibes, a Rosario, a Hector, a Selva y Ulises, a Lucio, Silvia y las chicas. Me acuerdo de todos y los extraño. También a Celi, Pablo y Lucía y –por supuesto- a Cata. Mario
Spresiano, 30 de diciembre 2003
Bueno... se va el año nomás... y van...... hostias!
Acá parece que el tiempo quisiera arreglar aunque sigue nublado y con lloviznas. Esta tarde vamos a ir a Conegliano a dar una vueltita; dicho pueblo es donde nació en 1460 un famoso pintor que se llamó Giambattista Cima da Conegliano (m.1518); hay ahí originales de sus cuadros y queremos verlos. Queda a tiro de piedra de Spresiano, viajaremos en ferrocarril. Hace un rato salimos a pasear por Spresiano y vi el clásico monumento italiano a los soldados de la “grande guerra” de 1914 con los nombres de los habitantes de la comuna caídos en combate. Casi no hay pueblo que no recuerde a sus muertos de guerra con grandes monumentos y permanentes flores.
Ya en Conegliano y luego de hacer Zulma unos trámites nos quedaron dos horas para pasear. Primero fuimos en bus a Boca di Strada, “fracción” de Conegliano. Aquí los pueblitos se suceden uno tras otro con poca distancia entre ellos y casi pegados; a veces se cambia de pueblo en 3, 4, 5 cuadras, dificilmente son más de 15 cuadras sin pasar al otro. Un cartel en el camino indica la finalización de un pueblo y el comienzo del siguiente. En general hay uno principal y varios otros –muchos- satélites, entonces los que dependen del principal –que es donde está la Comuna o Municipalidad- toman el agregado de “fracción de...”.
Conegliano es una ciudad muy antigua, de esas que a mí me gustan, hablando mal y pronto es de la época del pedo. Tiene muchas casas con las fachadas afrescadas desde hace 500 años y recovas en las veredas; arriba está el castillo del antiguo señor feudal y se respira un aire de siglos. Entramos al Duomo (iglesia principal) y pudimos ver lo que fuimos a buscar; sobre el altar mayor hay una grande pala del Cima llamada “Madonna in trono col bambino e i santi...” (menciona a seis santos que aparecen en el cuadro); dicha pala es de 1492, justo el año en que Colón llegaba a América. Las gigantescas columnas están afrescadas por pintores renacentistas por mí poco conocidos; también hay obras de Palma il Giovane y otros, casi todas del siglo XV. El frente del Duomo está total y bellamente afrescado.
En alguna calle de esas que recorrimos -calles de siglos- vimos un pasadizo cerrado con rejas que conducía desde la antigua ciudad al castillo; en un cartel decía... “Antico collegamento tra il Borgo ed il Castello – Vía della Castagnera”. Ahí me saqué una foto.
Conegliano no es sólo una ciudad muy antigua, también hace gala de una elegante modernidad. Los negocios debajo de las antiguas recovas son muy paquetes y venden artículos de alto precio y calidad, sobre todo en vestimenta y joyería. Al dar por terminado el corto paseo nos sentamos en una escalinata llamada Scala Degli Alpini a tomar mate ante la mirada extrañada de los transeuntes.
Luego regresamos a Spresiano en tren; el viaje dura 11 minutos y pasa por una estación intermedia que se llama Susegana, pueblo donde está el castillo medieval intacto del Sr. de Collalto, hoy convertido en deptos. que combinan perfectamente lo antiguo con lo moderno.
Esta zona de Italia es increíble... es concretamente la región del Véneto cuya ciudad capital es Venezia y ha sido el centro del arte en el Renacimiento. Vaya uno donde vaya está atestado de obras de arte a la vista, los cientos (me quedo corto: miles) de iglesias son museos gratuitos, las cosas que se ven son impensables, el refinamiento en pinturas, mármoles, esculturas, madera, arquitectura... son para el campeonato del mundo.
La mayoría de los pueblos y ciudades proceden de asentamientos romanos; la cantidad de castillos, monasterios y abadías medievales es incontable; muchas ciudades están dentro de las murallas de los castillos y se entra por los mismos antiguos portalones que atravesaban el foso defensivo.
Tal vez mañana vayamos a visitar Treviso, importante ciudad industrial que queda a unos 15 minutos de aquí. Su nombre procede de la antigua denominación latina romana “Tarvisium”; después les cuento. Un abrazo y que terminen bien el año. Mario y Zulma
Spresiano, 31 de diciembre 2003
Hola a todos en este último día del 2003. Hoy de vuelta amaneció lloviendo en la región y cancelamos el viaje a Treviso. “No problem, como en Jamaica”, está tan cerquita que iremos otro día.
Me llama la atención el sistema de recolección de residuos domiciliarios. Acá la cosa Pública funciona con tanta eficencia y eficacia como la Privada; la gente se atiene a las normas Públicas como si fueran sagradas. No se puede hacer cualquier cosa y está todo mucho más pautado que en Argentina. Para la basura hay que firmar un contrato con el Consorcio Intercomunale Priula y respetarlo; de lo contrario va multa y guay con no pagarla.
Hay cinco tipos de “tachos” para arrojar residuos y la empresa contratista (que es la misma Comuna, no privada) te provee los tachos y las correspondientes bolsitas de plástico o papel de distintos colores. Te dan un almanaque anual (lo tengo a la vista) con los distintos días en que tenés que sacar cada tacho indicado con íconos. Obviamente los tachos son identificables de manera que si te pescan poniendo la basura donde no corresponde te meten una multa. Hay que pagar para que la Comuna te preste el servicio: E.10 mensuales. Para firmar el contrato Zulma pagó E.71.
Los cinco tachos son los siguientes:
- Secco non reciclable (color verde)
- Umido biodegradable (color marrón)
- Vetro, lattine, plástica (color azul)
- Carta e cartone (color amarillo)
- Verde e ramaglie (color blanco)
Zulma tiene una valija de viaje rota en plástico duro para tirar, la tiene en el balcón del depto. y debe llevarla a un sitio especial en un pueblo cercano llamado Arcade donde hay un “Centri Raccolta Differenziata”. No puede tirarla a la calle; más todavía: a ningún italiano se le ocurriría hacerlo.
Lo mismo pasa con el servicio de agua potable; se firma con la Comune di Spresiano un “Contratto di somministrazione acqua potable”. El contrato cuesta E.28.40 anuales y le ponen un contador de litros consumidos con un tope.
Ayer vi un camión con acoplado que no podía doblar la calle por unos carteles indicadores de pozos que había puesto la Comuna. Ante mi sorpresa el camionero se bajó, apartó los carteles, dobló y pasó, volvió a detener el camión y puso los carteles donde estaban; no los dejó ahí tirados. Cosas como esas –impensables en mi Patria- las veo todos los días.
La gente usa bastante la bicicleta y en todos los sitios hay de esos aparatos para estacionarlas; bien, casi todos las dejan sin candado. Afuera de los negocios en las veredas hay tachos para poner los paraguas, los dejan ahí sin preocuparse de que se los roben. Los comercios no tienen rejas ni la puerta de entrada con candado. En Venezia entramos en varios locales y observé que el dueño no anda preocupado por si le roban la mercadería (cosas finas de cristal, relojes, etc., artículos chiquitos y caros); se puede tocar la merca y sin problemas meterla uno en el bolsillo para piantársela; bien, no es el estilo de la gente, eso no lo hace nadie, no se les pasa por la cabeza llevarse sin pagar lo que no es propio, o sea... “afanar”. Cabe agregar que Venezia es una ciudad visitada por gente de todos los países, entre otros por argentinos.
Son extremadamente cuidadosos con la Norma Pública y nadie saca los pies del plato, de tal manera los espacios y objetos Públicos están cuidados y funcionan normalmente. No se arroja basura a la calle, ni siquiera un paquete de puchos o un pañal descartable, para eso están los correspondientes tachos; lo sorprendente para este argentino que escribe es que la cosa funcione; o en todo caso... ¿por qué allá en Argentina no funciona...?.
Y ni que hablar del tránsito de autos o de los trenes... ponés un pie en las líneas cebra y el tránsito se detiene para dejarte pasar aunque vengan 30 autos a 80 kmt./hora. Nadie te putea, la prioridad la tiene el peatón y parece que todo el mundo está de acuerdo. De paso digo que las chapas de los autos tienen dos letras, tres números y dos letras más, o sea siete caracteres aleatorios.
Los trenes son de primera categoría comparados con los nuestros, son estatales y funcionan a la perfección. La hora de llegada y partida es cronométrica no obstante la extensa y variada red ferroviaria. Más luego seguiré contando del tema automóviles y trenes.
Siendo las 14 hs. en Italia, las 10 de la mañana en Argentina, va para todos un sincero abrazo y que tengan un buen almuerzo. Mario
Estimados amigos todos, a miles de kmts. de Argentina desde un pequeño pueblo sito al pie de Los Alpes Dolomitas les mando el más fuerte de mis abrazos y espero recibamos el nuevo año con salud, trabajo y amor. Es mi esperanza que la utopía se resista a coincidir con la realidad y pueda seguir su camino adelante. Mario
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Spresiano, Italia, 31 de diciembre 2003
Para mis amigos los MACHOS... Jorge, Lacha, Ratón, Gerardo, Gustavo y Colo le envío desde este lejano lugar en el mundo un afectuoso abrazo; que en el 2004 sigamos adelante entre vinos y poesía causados por la amistad que nos une. Mario
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Spresiano, Italia, 31 de diciembre 2003
Que este 2004 derrame sobre mes irmáns de Fillos de Galicia de Bos Aires los mejores dones de terra nai, que todos podamos volver a encontrarnos en una xuntanza y que un poema de Rosalía acune nuestros sueños. Para Antón de Muros, Rosiña de Santiago, Manolo y Nelly de La Pampa, Charly, Elma, Pepe, Rubén, Susana y Pablito, Mirtha, y todos los que me honraron con su amistad.
Mario, un gallego ¡VIVA GALICIA!
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Spresiano, Italia, 31 de diciembre 2003
Para Elsa, Aura, Carlos, Xoan y Miriam van por este medio mis saludos y un abrazo de todo corazón. Mario
PD: gracias Xoan por la carta que me enviaste.
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Spresiano, Italia, 31 de diciembre 2003
Para mi hermano Antonio de Irún, y Laurita y Alegría, espero que el 2004 nos sea propicio para todo lo que seamos capaces de pedir. Salud, amor y pesetas... que lo demás son puñetas !!!
Los quiero mucho. Mario
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Spresiano, Italia, 31 de diciembre 2003
Lucía, Celina y Pablito; queridos hijos: desde esta lejana tierra les envío muchos besos y un abrazo grandote, esperemos que el 2004 nos brinde a cada uno días de paz y alegría, que podamos mover la cola como lo hace Catalina y que sigamos trabajando y amando hasta que toquen los pitos del próximo 31 de diciembre. Papá
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Spresiano, Italia, 31 de diciembre 2003
A mis queridos amigos de La Plata: Alfredo y familia; Leni, Miguel y Emmanuel; Rosario y familia; Selva y Ulises, que en el 2004 sumemos un año más en esta fuerte y amorosa amistad que nos une. Si bien estoy lejos físicamente los acompaño en el brindis tal como tantas veces lo hemos hecho en casa de Leni y Miguel. Mi deseo para el nuevo año es que traiga buenos vientos y estrelladas noches. Mario
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Spresiano, Italia, 31 de diciembre 2003
Queridos Ximena, Gianna y Leonardo: que el 2004 les sea propicio para todo lo que emprendan y que el cielo los colme de alegría. Gracias por la amistad que me brindaron. Mario
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Spresiano, Italia, 31 de diciembre 2003
Queridos Lucio, Silvia, Lucía, Victoria, Michele y Juan: les deseamos para el año venidero una canasta de bienes, que los sueños sigan vivos y los sentimientos fuertes. Desde este lejano país van nuestros saludos con el mejor de los afectos. Zulma y Mario
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Udine
Spresiano, 1 de enero 2004
Queridos amigos, los saludo en este primer día del nuevo año. Por acá las temperaturas y el clima se han puesto más benévolos y hoy amaneció soleado con unos 10 grados. Anoche lo pasamos en casa de Carola y Giorgio, con Lucas y Tita; comimos como Zeus manda en un clima muy agradable e il caminetto en leños ardiendo; extendida sobremesa y llamadas telefónicas a Argentina. Giorgio muy gentilmente nos acercó a casa a las 2 de la matina. Hoy regresamos y almorzamos con ellos; esta vez estaba además Sofía. Carola (33) es la hija mayor de Zulma -ellos viven en Italia desde hace 14 años- y Sofía (13) y Lucas (3) los hijos. Todos hablan los dos idiomas y a mí me da mucha risa escucharlo a Lucas decirme “Mario vieni!” (vení). Tita (Matilde) es la madre de Giorgio. Viven en una casa nueva de más de 100 años que están reciclando.
En esta época del año hay un petit problema y es que a las 17 hs. ya es de noche y como el pueblo es chico no hay donde ir a pasear; además cuando baja el sol el frío empieza a apretar. Si no se dispone de un auto se reducen mucho las posibilidades; los domingos y feriados cierra todo, hasta los expendios de nafta y el FFCC, que quedan funcionando con máquinas expendedoras automatizadas. Después de las 17 hs. ya no queda ni el loro por las calles.
Estuve mirando los amoblamientos de una casa (vi varias) y son muy pero muy lindos y de alta calidad. Casi no usan madera, hay una fórmica imitación madera que es igual, no te das cuenta de la diferencia. La calidad y terminación de los amoblamientos es a la alta escuela y dan garantía por 10 años; estoy hablando de muebles normales para clase media, no de artículos de lujo. Las puertas de las casas son blindadas, chapa de hierro por dentro y laterales con fórmica de revestimiento; tienen unas cerraduras que las traban cuatro veces de costado, arriba y abajo. A la puerta del depto. de Zulma hay que darle cuatro vueltas de llave para cerrarla.
Los mosaicos para pisos -los standard- son los que en Argentina valen más caros; los baños van con todos los chiches y en cualquier casa se nota que tanto los materiales como la mano de obra son excelentes. Insisto, hablo de una casa común y corriente, no de un palacete.
Tienen una costumbre que no he visto en Argentina, el mueble que va arriba de la pileta de la cocina es un escurridor de manera que uno cuando enjuaga los platos y cubiertos lo hace con las puertas del mueble abierto y los va poniendo ahí. Por un agujerito el agua que queda cae goteando sobre la pileta. Las heladeras no están a la vista, siempre van empotradas y disimuladas en el amoblamiento de cocina.
Otra anécdota sobre los automóviles. Hace tres o cuatro meses inauguraron un nuevo sistema; le dan al automovilista 20 puntos por dos años y se los van sacando a medida que comete infracciones. Si llega a cero le dan seis más de yapa y si también los consume le sacan el permiso de conducir y tiene que hacer todo el curso y dar el exámen de vuelta. Ese curso y ese exámen llevan tiempo y no es nada fácil aprobarlo. Si lo pescan al conductor o al acompañante sin el cinturón de seguridad puesto le quitan cinco puntos al conductor. Es obvio que con este sistema se cuidan como de cagarse de cometer infracciones. No darle prioridad al peatón en las rayas cebra se considera infracción grave.
Bueno, siendo las 18.30 hs. ya es de noche hace rato y sólo queda leer, conversar o ver TV. Espero mañana se ponga un buen día y podamos salir a dar una vuelta. Me despido con un Feliz Año! Mario
Spresiano, 2 de enero 2004.
Estimados y queridos amigos, los saludo con unción y respeto.
Les voy a seguir dando una idea de los precios actuales por acá. Ayer cayeron en mis manos un par de folletos de propaganda tal como esos que distribuyen allá Carrefour, Wal Mart o Disco. Interesante. Un supermercado se llama Pellicano y el otro Iperstanda. Les paso algunos precios teniendo en cuenta que son grandes tiendas y venden barato, con rebajas del 40% y hasta el 50%. Todos los precios son en EUROS de manera que hay que multiplicar por 3.5
- Arroz Gallo 1 kgr. E.1.42
- Fideos secos dedalitos ½ kgr. E.1.06
- Puré de tomate Gr.700 E.0.67
- Aceite de oliva extra virgen 1 lt. E.3.75
- Aceite de girasol 1 lt. E.0.97
- Legumbres secas ½ kgr. E.0.73
- Helado varios gustos ½ kgr. E.1.55
- Mermeladas Gr.200 E.0.99
- Coca Cola 2 lts. E.1.48
- Cerveza en lata ½ lt. E.0.61
- Lemoncello 0.70 lt. E.4.47
- Jabón Lux de tocador Gr.125 (por 2) E.0.80
- Dentífrico Gr.75 E.1.05
- Rollo papel cocina (por 2) E.1.25
- Mayonesa ½ kgr. E.0.89
- Lata de tomate en conserva Gr.400 E.0.32
- Vino común de mesa ¾ lt. E.0.99
- Leche envase de cartón 1 lt. E.0.55
- Paleta cocida Gr.400 E.3.26
- Carne vacuna en fetas 1 kgr. E.8.80
- Naranjas 1 kgr. E.0.99
- Limones 1 kgr. E.0.99
Bueno, esos son algunos precios de artículos de consumo cotidiano similares a los que usamos en Argentina. Son precios de liquidación y en Euros, vuelvo a decir que con rebajas del 40 y 50% de manera que multipliquen por 3.5, aumenten la mitad y vayan haciendo cuentas... La carne –por ejemplo, y que es de calidad inferior a la nuestra- está a aprox. $45 argentinos el kilo; lo mismo pasa con el pollo, el pescado y tantos otros productos, o sea que para nosotros con nuestros ingresos es casi imposible comprar nada. Creo que los precios que transcribí del folleto son suficientemente explicativos.
Ahora nos vamos de paseo a Udine. Mario
ATENTTI !!!
ESTE SISTEMA DE INTERNET (BLOG o BITACORA) FUNCIONA MES A MES. PARA VER LO RELATADO EN DICIEMBRE HAY QUE PICAR EL ARCHIVO QUE DICE “1-12 AL 31-12” ARRIBA A DERECHA. MARIO
Spresiano, 3 de enero 2004
Hoy amaneció un lindo día, soleado y sin nubes, sólo que cayó una helada como para partir las piedras, brrrrrrrr... !!! Afuera hay algunos graditos bajo cero.
Ayer estuvimos en UDINE -ciudad de la región del FRIULI-, fuimos de paseo a ver a mis amigos Gabriela, Yeyo y su hijo Pablito (3 años); fue emocionante volvernos a encontrar en Italia luego de siete años. Los llamé por teléfono y combinamos un encuentro en la estación ferroviaria de Udine; llegamos para el almuerzo y hubo larga e interesante sobremesa, preguntamos todo lo que quisimos saber y respondimos todo lo que nos preguntaron sobre Argentina.
Para Adi y Norberto: el pibe está divino, le dije de entrada... “Pablito, io non parlo italiano, parlo spagnolo”. Bastó eso para que me hablara en español aunque a veces se le colaba el otro idioma. Es muy lindo muchacho, respetuoso de los mayores, juega muy bien y se comporta como un señorito; indudablemente los papis tienen mucho que ver ya que le dedican bastante tiempo. Sacamos varias fotos que luego les mostraré. Otro personaje de la casa es la perra Pampita.
Nos llevaron de paseo al centro histórico de Udine, il Castello antiguo y el neuropsiquiátrco donde trabaja Gabriela; a la vuelta nos hicieron la gauchada de acercarnos hasta Spresiano.
Udine es otra importante ciudad de la región, más antigua que la escarapela y con esa tan típica como acertada combinación entre lo viejo y lo moderno. Tal como en Conegliano los paquetes negocios debajo de las recovas son como los de Recoleta o la calle Florida en Buenos Aires, uno al lado del otro sin quiebres. Algo que todavía no he dicho es que hasta ahora no he visto en esta parte de Italia chicos pidiendo monedas por la calle, pordioseros, villas miseria, signos de mucha pobreza o de marginación social; parece toda la sociedad una extendida y próspera clase media alta.
La ciudad de Udine tiene 56 kmts.2; la provincia de Udine comprende 137 comunidades. En octubre del 2001 la población de la prov. era de 100.000 habitantes. Tanto Italia como casi todos los países de la C.E. (Comunidad Europea) tienen desde hace bastantes años crecimiento poblacional vegetativo negativo, vale decir que son más los que mueren que los que nacen; la población autóctona disminuye, las familias -por diversos motivos que sería largo explicar- tienen por lo general un hijo o ninguno. No obstante la población aumenta debido a la inmigración.
El castillo está en los orígenes actuales de la ciudad, que se remontan al siglo X. Se han encontrado por acá (Udine) en excavaciones tumbas con elementos de habitantes de la edad de hierro; más tarde fue región habitada por poblaciones celtas y griegas. En la época romana ya había un asentamiento fortificado con una pequeña necrópoli. Después vinieron los longobardos. En el año 983 el emperador Oton II le dona éste y otros castillos al patriarca de Aquileia; ahí comienza la Udine actual. En 1420 todo el Friuli es anexado por la Sereníssima Reppública de Venezia. La historia del norte de Italia no se puede creer... por acá han pasado todos: hombres prehistóricos, celtas, helenos, romanos, longobardos, turcos, tedescos, ghibellinos, lombardos, bizantinos, venezianos... Napoleón la ocupó en 1797 y se la cedió a los austríacos; finalmente en 1866 fue anexada al Reino de Italia. Siempre guerreando y conquistando, destruyendo y construyendo; hasta los terremotos han pasado por aquí, hasta los bombardeos de las dos guerras mundiales. Por todos lados se ven restos de las sucesivas dominaciones y uno se asombra a cada paso.
El castillo es imponente; Gabriela y Yeyo nos hicieron entrar por la muy antigua Porta Manín, una de las cuatro que permiten el acceso a la fortificación. Adentro está todo tal como quedó hace 10 siglos previo algunas importantes reconstrucciones luego de terremotos, incendios y bombardeos.
La planta actual data de fines del siglo XVI después que el terremoto de 1511 comprometiera irreparablemente la anterior construcción. El complejo originario fue sede del patriarca de Aquileia desde 1222 a 1420. Desde 1906 es Museo Cívico y Galería de Historia de Arte de Udine.
Ya en el interior entramos a la Chiesa di Santa María dei Castello -una de las más antiguas de Udine- cuya primitiva construcción data del siglo IV. Pequeña, tres naves, afrescada entre los siglos XIII y XVI, una maravilla, un tesoro de la historia y el arte. De ahí pasamos a la Casa della Confraternitá di Santa María donde había una exposición de la Orden de los Caballeros Templarios con elementos de época inmemorial; espadas, yelmos, armaduras, edictos, escalofriantes explicaciones sobre las torturas, frescos originales con los escudos de los regentes de la Orden, etc.
Luego subimos más alto hasta arriba del todo y pudimos contemplar toda la ciudad de noche. El frio era apocalíptico y el viento lo multiplicaba pero aguantábamos como caballeros medievales, ni Pablito se mosqueaba. Todo alrededor se ven Los Alpes nevados, un impresionante espectáculo. En un camino interno hay plantado desde el año 1971 un argentino retoño del pino de San Lorenzo, hoy ya un alto y frondoso árbol (lo descubrió Yeyo apartando una planta que ocultaba la placa de cemento).
Antes de entrar a la colina del castillo estuvimos en la Piazza Libertá, rodeada de monumentos históricos, entre otros la Loggia del Lionello (1448), un pórtico abierto bordeado de columnas y afrescado, espléndido ejemplo del gótico veneziano en piedra blanca y rosa con elegantes arcos trilobados. Se incendió en 1876 y lo restauraron tal como estaba. Debajo de la Loggia hay un antiguo sismógrafo mecánico que todavía funciona.
Frente a la Loggia se eleva la Torre dell’Orologio (Torre del Reloj) de 1527; tiene arriba dos hombres en bronce y cobre tamaño natural que tocan las campanadas. Bueno... es imposible describir la cantidad de cosas que se pueden apreciar... Toda la planta antigua de la ciudad de Udine está repleta de chiesas, cappellas y palazzos atestados de antiguos frescos, pinturas, columnas y esculturas en marmol. Es para quedarse varios días y aprender mucho.
Salimos del centro de Udine y Gabriela nos llevó hasta su amado lugar de trabajo, un neuropsiquiátrco pabellonado que sería algo así como nuestro Hospital Romero; ella es ahí operadora terapéutica y tiene sobrada experiencia en su mettier. Nos mostró las instalaciones y explicó acerca del tema de los hospitales abiertos a partir de la concepción en salud mental y psicosis de Battaglia en los 70. Pude ver que es como nuestro Romero en cuanto a la planta edilicia, pero solamente en eso; todo lo demás y por comparación parece un hotel cinco estrellas, con decir que en el pabellón donde ella trabaja hay 11 internados y 12 operadores. Está todo prolijito y los jardines e instalaciones son espectaculares. Tal como en tantas otras cosas aquí en Italia sobra dinero para atender la salud mental de la gente.
Cambiando de tema, estuvimos conversando largo y tendido sobre un asunto muy particular: el cuidado de los menores, los chicos. No se puede creer la protección que le dan a la infancia... la más mínima sospecha sobre maltrato a un menor ocasiona de inmediato la intervención de los poderes estatales. Si alguien denuncia que el hijo de un vecino llora mucho, en menos de 24 hs. cae la Policía y los asistentes sociales a ver qué pasa; si conjeturan algo fuera de lo común –no hace falta que lo comprueben- al toque el chico es separado de los padres y se abre una instancia judicial. Ante la más mínima comprobación de maltrato los padres van presos sin discusión; las penas son severísimas. Cualquier chico sospechado de cualquier tipo de injuria –física o psíquica- es inmediatamente apartado de la casa y se arma un despelote de aquellos. Como si esto fuera poco también es penada la sobreprotección (!!!); una madre que le hincha mucho las pelotas a la maestra, sofoca, ahoga, no deja de preguntar sobre cómo anda el chico en la escuela, etc. cae bajo la posibilidad de que la visiten los asistentes sociales. No tienen miramientos en apartar a los menores de los padres hasta que las cosas no estén debidamente esclarecidas. El denunciante puede ser cualquiera: un familiar, un vecino, un transeunte que vio por la ventana como le pegaban a un chico. Está prohibido dejar a un menor solo en un auto; si la madre o el padre van a comprar a un supermercado, deja al chico en el auto por unos minutos y alguien se percata de ello, ese alguien avisa a la Policía y el padre o madre va preso. Tampoco se los puede dejar solos en la casa para ir a trabajar o para ir a hacer las compras diarias.
A tono con las dos cuestiones anteriores me contó Gabriela que la Ley italiana hace responsables de un enfermo mental a los parientes hasta el tercer grado de parentesco, vale decir que padres, hermanos y tios no se pueden hacer los giles ni abandonarlo so pena de quedar al margen de la Ley y ser citados por la Justicia.
Bueno, finalmente nos llevaron a casa pero antes pararon en el camino y nos invitaron a cenar, lo que se dice todo un gesto de su parte. Gracias Gabriela y Yeyo. Mario
PD: Esta tarde, temprano para aprovechar el solcito, fuimos con Zulma hasta el Parque Giustiniani aquí en Spresiano. Queda a una cuadra de su casa y es muy bello, un lugar idílico con variada vegetación y un laguito con cisnes y patos de colores; debe tener unas cuatro o cinco manzanas. La comuna pone en los árboles casitas para los pajaritos. El pequeño lago está servido por el agua del Piave llevada hasta ahí por un sistema de canales capilares que aprovecha el declive montañoso de la región. A la distancia se divisan Los Alpes; esta vez notamos que estaban más blancos que en los días anteriores por lo cual dedujimos que ayer y anteayer debe haber nevado bastante. Ese parque es parte de una “Villa” que están restaurando; aquí se les llama “Villas” a las casas señoriales, muy amplias y de varias plantas, con grande terreno y fastuosa decoración. No son modernas, vienen todas de unos 300 años para atrás y eran propiedad de la gente adinerada de otra época; la mayoría son de los siglos XII al XVII. Una pequeña capella con una sóla nave por la cual pasamos en esta Villa Giustiniani es del año 1600. Hay miles de Villas en esta parte de Italia, se las ve y reconoce por todos lados.
PD: Adi y Norberto, les mando un abrazo grandote. Quedamos con Gabriela y Yeyo en vernos de vuelta pronto.
Queridos amigos, los saludo en este primer día del nuevo año. Por acá las temperaturas y el clima se han puesto más benévolos y hoy amaneció soleado con unos 10 grados. Anoche lo pasamos en casa de Carola y Giorgio, con Lucas y Tita; comimos como Zeus manda en un clima muy agradable e il caminetto en leños ardiendo; extendida sobremesa y llamadas telefónicas a Argentina. Giorgio muy gentilmente nos acercó a casa a las 2 de la matina. Hoy regresamos y almorzamos con ellos; esta vez estaba además Sofía. Carola (33) es la hija mayor de Zulma -ellos viven en Italia desde hace 14 años- y Sofía (13) y Lucas (3) los hijos. Todos hablan los dos idiomas y a mí me da mucha risa escucharlo a Lucas decirme “Mario vieni!” (vení). Tita (Matilde) es la madre de Giorgio. Viven en una casa nueva de más de 100 años que están reciclando.
En esta época del año hay un petit problema y es que a las 17 hs. ya es de noche y como el pueblo es chico no hay donde ir a pasear; además cuando baja el sol el frío empieza a apretar. Si no se dispone de un auto se reducen mucho las posibilidades; los domingos y feriados cierra todo, hasta los expendios de nafta y el FFCC, que quedan funcionando con máquinas expendedoras automatizadas. Después de las 17 hs. ya no queda ni el loro por las calles.
Estuve mirando los amoblamientos de una casa (vi varias) y son muy pero muy lindos y de alta calidad. Casi no usan madera, hay una fórmica imitación madera que es igual, no te das cuenta de la diferencia. La calidad y terminación de los amoblamientos es a la alta escuela y dan garantía por 10 años; estoy hablando de muebles normales para clase media, no de artículos de lujo. Las puertas de las casas son blindadas, chapa de hierro por dentro y laterales con fórmica de revestimiento; tienen unas cerraduras que las traban cuatro veces de costado, arriba y abajo. A la puerta del depto. de Zulma hay que darle cuatro vueltas de llave para cerrarla.
Los mosaicos para pisos -los standard- son los que en Argentina valen más caros; los baños van con todos los chiches y en cualquier casa se nota que tanto los materiales como la mano de obra son excelentes. Insisto, hablo de una casa común y corriente, no de un palacete.
Tienen una costumbre que no he visto en Argentina, el mueble que va arriba de la pileta de la cocina es un escurridor de manera que uno cuando enjuaga los platos y cubiertos lo hace con las puertas del mueble abierto y los va poniendo ahí. Por un agujerito el agua que queda cae goteando sobre la pileta. Las heladeras no están a la vista, siempre van empotradas y disimuladas en el amoblamiento de cocina.
Otra anécdota sobre los automóviles. Hace tres o cuatro meses inauguraron un nuevo sistema; le dan al automovilista 20 puntos por dos años y se los van sacando a medida que comete infracciones. Si llega a cero le dan seis más de yapa y si también los consume le sacan el permiso de conducir y tiene que hacer todo el curso y dar el exámen de vuelta. Ese curso y ese exámen llevan tiempo y no es nada fácil aprobarlo. Si lo pescan al conductor o al acompañante sin el cinturón de seguridad puesto le quitan cinco puntos al conductor. Es obvio que con este sistema se cuidan como de cagarse de cometer infracciones. No darle prioridad al peatón en las rayas cebra se considera infracción grave.
Bueno, siendo las 18.30 hs. ya es de noche hace rato y sólo queda leer, conversar o ver TV. Espero mañana se ponga un buen día y podamos salir a dar una vuelta. Me despido con un Feliz Año! Mario
Spresiano, 2 de enero 2004.
Estimados y queridos amigos, los saludo con unción y respeto.
Les voy a seguir dando una idea de los precios actuales por acá. Ayer cayeron en mis manos un par de folletos de propaganda tal como esos que distribuyen allá Carrefour, Wal Mart o Disco. Interesante. Un supermercado se llama Pellicano y el otro Iperstanda. Les paso algunos precios teniendo en cuenta que son grandes tiendas y venden barato, con rebajas del 40% y hasta el 50%. Todos los precios son en EUROS de manera que hay que multiplicar por 3.5
- Arroz Gallo 1 kgr. E.1.42
- Fideos secos dedalitos ½ kgr. E.1.06
- Puré de tomate Gr.700 E.0.67
- Aceite de oliva extra virgen 1 lt. E.3.75
- Aceite de girasol 1 lt. E.0.97
- Legumbres secas ½ kgr. E.0.73
- Helado varios gustos ½ kgr. E.1.55
- Mermeladas Gr.200 E.0.99
- Coca Cola 2 lts. E.1.48
- Cerveza en lata ½ lt. E.0.61
- Lemoncello 0.70 lt. E.4.47
- Jabón Lux de tocador Gr.125 (por 2) E.0.80
- Dentífrico Gr.75 E.1.05
- Rollo papel cocina (por 2) E.1.25
- Mayonesa ½ kgr. E.0.89
- Lata de tomate en conserva Gr.400 E.0.32
- Vino común de mesa ¾ lt. E.0.99
- Leche envase de cartón 1 lt. E.0.55
- Paleta cocida Gr.400 E.3.26
- Carne vacuna en fetas 1 kgr. E.8.80
- Naranjas 1 kgr. E.0.99
- Limones 1 kgr. E.0.99
Bueno, esos son algunos precios de artículos de consumo cotidiano similares a los que usamos en Argentina. Son precios de liquidación y en Euros, vuelvo a decir que con rebajas del 40 y 50% de manera que multipliquen por 3.5, aumenten la mitad y vayan haciendo cuentas... La carne –por ejemplo, y que es de calidad inferior a la nuestra- está a aprox. $45 argentinos el kilo; lo mismo pasa con el pollo, el pescado y tantos otros productos, o sea que para nosotros con nuestros ingresos es casi imposible comprar nada. Creo que los precios que transcribí del folleto son suficientemente explicativos.
Ahora nos vamos de paseo a Udine. Mario
ATENTTI !!!
ESTE SISTEMA DE INTERNET (BLOG o BITACORA) FUNCIONA MES A MES. PARA VER LO RELATADO EN DICIEMBRE HAY QUE PICAR EL ARCHIVO QUE DICE “1-12 AL 31-12” ARRIBA A DERECHA. MARIO
Spresiano, 3 de enero 2004
Hoy amaneció un lindo día, soleado y sin nubes, sólo que cayó una helada como para partir las piedras, brrrrrrrr... !!! Afuera hay algunos graditos bajo cero.
Ayer estuvimos en UDINE -ciudad de la región del FRIULI-, fuimos de paseo a ver a mis amigos Gabriela, Yeyo y su hijo Pablito (3 años); fue emocionante volvernos a encontrar en Italia luego de siete años. Los llamé por teléfono y combinamos un encuentro en la estación ferroviaria de Udine; llegamos para el almuerzo y hubo larga e interesante sobremesa, preguntamos todo lo que quisimos saber y respondimos todo lo que nos preguntaron sobre Argentina.
Para Adi y Norberto: el pibe está divino, le dije de entrada... “Pablito, io non parlo italiano, parlo spagnolo”. Bastó eso para que me hablara en español aunque a veces se le colaba el otro idioma. Es muy lindo muchacho, respetuoso de los mayores, juega muy bien y se comporta como un señorito; indudablemente los papis tienen mucho que ver ya que le dedican bastante tiempo. Sacamos varias fotos que luego les mostraré. Otro personaje de la casa es la perra Pampita.
Nos llevaron de paseo al centro histórico de Udine, il Castello antiguo y el neuropsiquiátrco donde trabaja Gabriela; a la vuelta nos hicieron la gauchada de acercarnos hasta Spresiano.
Udine es otra importante ciudad de la región, más antigua que la escarapela y con esa tan típica como acertada combinación entre lo viejo y lo moderno. Tal como en Conegliano los paquetes negocios debajo de las recovas son como los de Recoleta o la calle Florida en Buenos Aires, uno al lado del otro sin quiebres. Algo que todavía no he dicho es que hasta ahora no he visto en esta parte de Italia chicos pidiendo monedas por la calle, pordioseros, villas miseria, signos de mucha pobreza o de marginación social; parece toda la sociedad una extendida y próspera clase media alta.
La ciudad de Udine tiene 56 kmts.2; la provincia de Udine comprende 137 comunidades. En octubre del 2001 la población de la prov. era de 100.000 habitantes. Tanto Italia como casi todos los países de la C.E. (Comunidad Europea) tienen desde hace bastantes años crecimiento poblacional vegetativo negativo, vale decir que son más los que mueren que los que nacen; la población autóctona disminuye, las familias -por diversos motivos que sería largo explicar- tienen por lo general un hijo o ninguno. No obstante la población aumenta debido a la inmigración.
El castillo está en los orígenes actuales de la ciudad, que se remontan al siglo X. Se han encontrado por acá (Udine) en excavaciones tumbas con elementos de habitantes de la edad de hierro; más tarde fue región habitada por poblaciones celtas y griegas. En la época romana ya había un asentamiento fortificado con una pequeña necrópoli. Después vinieron los longobardos. En el año 983 el emperador Oton II le dona éste y otros castillos al patriarca de Aquileia; ahí comienza la Udine actual. En 1420 todo el Friuli es anexado por la Sereníssima Reppública de Venezia. La historia del norte de Italia no se puede creer... por acá han pasado todos: hombres prehistóricos, celtas, helenos, romanos, longobardos, turcos, tedescos, ghibellinos, lombardos, bizantinos, venezianos... Napoleón la ocupó en 1797 y se la cedió a los austríacos; finalmente en 1866 fue anexada al Reino de Italia. Siempre guerreando y conquistando, destruyendo y construyendo; hasta los terremotos han pasado por aquí, hasta los bombardeos de las dos guerras mundiales. Por todos lados se ven restos de las sucesivas dominaciones y uno se asombra a cada paso.
El castillo es imponente; Gabriela y Yeyo nos hicieron entrar por la muy antigua Porta Manín, una de las cuatro que permiten el acceso a la fortificación. Adentro está todo tal como quedó hace 10 siglos previo algunas importantes reconstrucciones luego de terremotos, incendios y bombardeos.
La planta actual data de fines del siglo XVI después que el terremoto de 1511 comprometiera irreparablemente la anterior construcción. El complejo originario fue sede del patriarca de Aquileia desde 1222 a 1420. Desde 1906 es Museo Cívico y Galería de Historia de Arte de Udine.
Ya en el interior entramos a la Chiesa di Santa María dei Castello -una de las más antiguas de Udine- cuya primitiva construcción data del siglo IV. Pequeña, tres naves, afrescada entre los siglos XIII y XVI, una maravilla, un tesoro de la historia y el arte. De ahí pasamos a la Casa della Confraternitá di Santa María donde había una exposición de la Orden de los Caballeros Templarios con elementos de época inmemorial; espadas, yelmos, armaduras, edictos, escalofriantes explicaciones sobre las torturas, frescos originales con los escudos de los regentes de la Orden, etc.
Luego subimos más alto hasta arriba del todo y pudimos contemplar toda la ciudad de noche. El frio era apocalíptico y el viento lo multiplicaba pero aguantábamos como caballeros medievales, ni Pablito se mosqueaba. Todo alrededor se ven Los Alpes nevados, un impresionante espectáculo. En un camino interno hay plantado desde el año 1971 un argentino retoño del pino de San Lorenzo, hoy ya un alto y frondoso árbol (lo descubrió Yeyo apartando una planta que ocultaba la placa de cemento).
Antes de entrar a la colina del castillo estuvimos en la Piazza Libertá, rodeada de monumentos históricos, entre otros la Loggia del Lionello (1448), un pórtico abierto bordeado de columnas y afrescado, espléndido ejemplo del gótico veneziano en piedra blanca y rosa con elegantes arcos trilobados. Se incendió en 1876 y lo restauraron tal como estaba. Debajo de la Loggia hay un antiguo sismógrafo mecánico que todavía funciona.
Frente a la Loggia se eleva la Torre dell’Orologio (Torre del Reloj) de 1527; tiene arriba dos hombres en bronce y cobre tamaño natural que tocan las campanadas. Bueno... es imposible describir la cantidad de cosas que se pueden apreciar... Toda la planta antigua de la ciudad de Udine está repleta de chiesas, cappellas y palazzos atestados de antiguos frescos, pinturas, columnas y esculturas en marmol. Es para quedarse varios días y aprender mucho.
Salimos del centro de Udine y Gabriela nos llevó hasta su amado lugar de trabajo, un neuropsiquiátrco pabellonado que sería algo así como nuestro Hospital Romero; ella es ahí operadora terapéutica y tiene sobrada experiencia en su mettier. Nos mostró las instalaciones y explicó acerca del tema de los hospitales abiertos a partir de la concepción en salud mental y psicosis de Battaglia en los 70. Pude ver que es como nuestro Romero en cuanto a la planta edilicia, pero solamente en eso; todo lo demás y por comparación parece un hotel cinco estrellas, con decir que en el pabellón donde ella trabaja hay 11 internados y 12 operadores. Está todo prolijito y los jardines e instalaciones son espectaculares. Tal como en tantas otras cosas aquí en Italia sobra dinero para atender la salud mental de la gente.
Cambiando de tema, estuvimos conversando largo y tendido sobre un asunto muy particular: el cuidado de los menores, los chicos. No se puede creer la protección que le dan a la infancia... la más mínima sospecha sobre maltrato a un menor ocasiona de inmediato la intervención de los poderes estatales. Si alguien denuncia que el hijo de un vecino llora mucho, en menos de 24 hs. cae la Policía y los asistentes sociales a ver qué pasa; si conjeturan algo fuera de lo común –no hace falta que lo comprueben- al toque el chico es separado de los padres y se abre una instancia judicial. Ante la más mínima comprobación de maltrato los padres van presos sin discusión; las penas son severísimas. Cualquier chico sospechado de cualquier tipo de injuria –física o psíquica- es inmediatamente apartado de la casa y se arma un despelote de aquellos. Como si esto fuera poco también es penada la sobreprotección (!!!); una madre que le hincha mucho las pelotas a la maestra, sofoca, ahoga, no deja de preguntar sobre cómo anda el chico en la escuela, etc. cae bajo la posibilidad de que la visiten los asistentes sociales. No tienen miramientos en apartar a los menores de los padres hasta que las cosas no estén debidamente esclarecidas. El denunciante puede ser cualquiera: un familiar, un vecino, un transeunte que vio por la ventana como le pegaban a un chico. Está prohibido dejar a un menor solo en un auto; si la madre o el padre van a comprar a un supermercado, deja al chico en el auto por unos minutos y alguien se percata de ello, ese alguien avisa a la Policía y el padre o madre va preso. Tampoco se los puede dejar solos en la casa para ir a trabajar o para ir a hacer las compras diarias.
A tono con las dos cuestiones anteriores me contó Gabriela que la Ley italiana hace responsables de un enfermo mental a los parientes hasta el tercer grado de parentesco, vale decir que padres, hermanos y tios no se pueden hacer los giles ni abandonarlo so pena de quedar al margen de la Ley y ser citados por la Justicia.
Bueno, finalmente nos llevaron a casa pero antes pararon en el camino y nos invitaron a cenar, lo que se dice todo un gesto de su parte. Gracias Gabriela y Yeyo. Mario
PD: Esta tarde, temprano para aprovechar el solcito, fuimos con Zulma hasta el Parque Giustiniani aquí en Spresiano. Queda a una cuadra de su casa y es muy bello, un lugar idílico con variada vegetación y un laguito con cisnes y patos de colores; debe tener unas cuatro o cinco manzanas. La comuna pone en los árboles casitas para los pajaritos. El pequeño lago está servido por el agua del Piave llevada hasta ahí por un sistema de canales capilares que aprovecha el declive montañoso de la región. A la distancia se divisan Los Alpes; esta vez notamos que estaban más blancos que en los días anteriores por lo cual dedujimos que ayer y anteayer debe haber nevado bastante. Ese parque es parte de una “Villa” que están restaurando; aquí se les llama “Villas” a las casas señoriales, muy amplias y de varias plantas, con grande terreno y fastuosa decoración. No son modernas, vienen todas de unos 300 años para atrás y eran propiedad de la gente adinerada de otra época; la mayoría son de los siglos XII al XVII. Una pequeña capella con una sóla nave por la cual pasamos en esta Villa Giustiniani es del año 1600. Hay miles de Villas en esta parte de Italia, se las ve y reconoce por todos lados.
PD: Adi y Norberto, les mando un abrazo grandote. Quedamos con Gabriela y Yeyo en vernos de vuelta pronto.
Treviso (1)
Spresiano, 4 de enero 2004
Hoy voy a comenzar con un tema remanido pero que olvidé contarlo.
Cuando estaba por venirme a Italia y sabiendo que iba a andar por Venezia varios me dijeron... “No te podés perder ir a andar en góndola por los canales con tu enamorada...” Les respondí: va a ser difícil... eso es para los norteamericanos, canadienses y japoneses. Bien, estando en Venezia el 28 de diciembre, Zulma –a instancias mía- le preguntó a un gondoliere cuánto costaba el paseo... E.70 muchachos, sí... setenta Euros, y el paseo debe durar no más de 20 minutos... unos $ 250 argentinos aprox. Para eso me la subo a Zulma a espaldas y cruzo el canal a nado que joder.
Otra. Ayer fui a comprar miel a un productor (no al almacén)... E.6 el kgr. o sea $ 21 argentinos; En Argentina como muy cara cuesta $ 10 (hace dos años costaba $ 3).
Pablo, Lu y Celi, el depto. de Zulma está en un primer piso por escalera; bien, desde aquí arriba veo por el ventanal un hermoso campito arbolado que está ahí abajo en el cual andan dos perros, uno es muy parecido a Catalina y cada vez que lo veo me acuerdo de mi querida perrucha.
Voy a otro tema con el cual ya dije que iba a seguir. Hace poco Zulma tuvo que sacar el permiso para conducir y le dieron para estudiar dos enormes libros con el código de tránsito que si los ves parece que te fueras a recibir de médico. Si recuerdan aquello que ya conté de los 20 puntos que inauguraron hace pocos meses ahora les voy a decir matto grosso cómo funciona “La nuova patente a punti”.
Te sacan puntos si cometés las siguientes infracciones...
- 10 por superar el límite de velocidad en más de 40 kmt./hora, guiar en estado de ebriedad o no pasar el test alcoholimétrico.
- 8 por no respetar la distancia prudencial haciendo daño a una persona o cambiarte de carril en una curva.
- 6 por pasar un semáforo en rojo o no respetar el stop.
- 5 por no usar el cinturón de seguridad.
- 4 por circular de contramano.
- 3 por no respetar la distancia prudencial o usar las luces inapropiadamente.
- 2 por superar el límite de velocidad en más de 10 kmt./hora.
- 1 por no tener puestas las luces de posición cuando el código indica su uso.
El problema no es que sólo te sacan puntos y si perdés los 20 tenés que volver a dar el exámen y sacar de vuelta el permiso; además te cobran unas multas terribles, te pueden inhabilitar para conducir y hasta podés ir preso sin contemplaciones. A mí, como argentino que vivo en un país casi sin Ley, todo ésto me sorprende; usando nuestro dialecto criollo podría decir que acá en Italia con la Ley no se jode. Los tanos hacen buena letra porque al que saca los pies del plato la Señora de los ojos vendados los manda a la guillotina y no los salva ni la Virgen María y el Papa juntos.
Soy conciente que estoy acá como turista, no vivo acá. Muchas de las cosas que veo a diario me sorprenden, en general las que –por exceso o por defecto- son distintas a las de mi lugar de origen. No estoy acosado por estas leyes ni costumbres, no debo pagar impuestos, convivir con nadie ni soportar a los políticos ni al Estado. Como no hablo el idioma casi ni leo los diarios y entonces no me entero de muchas cosas. Seguramente no todas son tan maduras como las pinto, también las ha de haber verdes, que al fin y al cabo en todos lados se cuecen habas. Sólo trato de dar una idea, trazar un panorama a grandes pinceladas, testimoniar para mis amigos las impresiones (ingenuas?) que voy palpando. No sé si ésto es mejor o peor que en la Argentina aunque doy fé de que es distinto. Tal vez si viviera aquí putearía tanto como allá, es posible; quizás hasta sea inconveniente comparar dos realidades tan distintas y entonces me equivoque. Creo no exagerar en las descripciones que voy haciendo pero si algo de eso ocurriera tengan en cuenta mi condición de turista.
No viviría acá, no por ser esto algo malo o despreciable sino simplemente porque yo soy de allá y aunque esto pueda ser mejor me tira más mi Patria. Hay una zamba que canta muy bien Jorge Cafrune y dice... “Quisiera hacerme perdíz, en algún pago lejano, pero la verdad paisano... me gusta el aire de aquí”. Algo de eso me pasa... me tira el Rio de La Plata, soy de allá y me gusta aquel aire. No podría vivir en una tierra donde al prender la radio no se escuchen nunca las voces del Zorzal Criollo o el Polaco Goyeneche.
Muy cerquita de Spresiano, entre este pueblo y Conegliano, a unos dos kmts. de aquí, la Via Pontebbana cruza el rio Piave. Hay ahí un puente llamado “Ponte della Vittoria” y es el preciso lugar donde en la Primera Guerra los italianos lograron detener el avance austríaco. El pueblo que se corresponde con el puente se llama “Ponte della Priula”. Es para ellos un lugar sagrado que les recuerda épocas de gloria.
El pueblo de Spresiano tiene una superficie de 25 kmts.2 y está a 56 mts. sobre el nivel del mar; la población a abril del 2003 era de 10.000 habitantes. Como tiene Comuna hay otros dos pueblos que son “Fracción de Spresiano”: Lovadina y Visnadello. Está situado en el centro de la llanura trevigiana (Treviso) y al pie de los pre Alpes. Su nombre viene del latín “Sperciglanus” que significa algo así como “pantano” debido a su cercanía con las riberas del Piave y tratarse en consecuencia de una tierra aluvional. La strada (via, calle, avenida, ruta) Pontebbana fue construida bajo el dominio napoleónico para unir Viena con Venezia atravesando el Reino Véneto.
Hoy domingo amaneció lindo y cayó una helada “que ti la voglio dire”, el campito está blanco. En un rato salimos de paseo a Treviso, debemos ir bien emponchados, hasta la vuelta. Salutti! Mario
Spresiano, 4 de enero 2004
Hola a todos! Les empiezo a escribir siendo por acá las 18.30 hs., hace una hora y media que es de noche. Recién vengo de acompañarla a Zulma hasta la Pontebbana -entra a trabajar a las 18 hs.- y vi que los charcos remanentes estaban con una espesa capa de hielo. Hace días que no llueve pero el agua de los charcos no termina de aflojar, sigue congelada durante el día y de noche se transforma en un pétreo cubito. Aquí enfrente en la estación de ferrocarril hay una canilla que pierde y se ha transformado en un groso bodoque de hielo.
Hoy fue un día de avatares... por la mañana perdimos por segundos el tren de las 10 a Treviso y el siguiente pasaba a las 13 hs. de manera que decidimos cancelar el viaje. El paseo se nos perdió en las narices; ocurre que los domingos y feriados hay muy poco transporte público. Tuvimos que rehacer los proyectos sobre la marcha y decidimos salir por las cercanías a caminar y tomar mate. En eso estábamos cuando Zulma se encuentra con una amiga argentina –Mónica- que había salido a pasear a Yoko, su perrita. La chica se paró a conversar y le ofrecimos unos mates, le contamos lo que nos había ocurrido y muy gauchita nos propuso alcanzarnos hasta TREVISO en su auto. Aceptamos y allá fuimos; nos dejó en la Porta di Santo Tomasso.
Treviso es una muy antigua ciudad amurallada con trazado de hace 1000 años y enormes puertas de entrada que cruzan el foso defensivo. Es ciudad y provincia y es una de las regiones más industrializadas de Italia, de poderosa fuerza productiva y alto nivel socioeconómico. Se la conoce con el nombre de “Marca Trevigiana” por excelencia; también le dicen la “Cittá d’Acque” dado que está atravesada por los rios Sile y Cagnán que dan vuelta por todos lados dentro de la mura.
Es realmente hermoso caminar por ahí dentro y tutearse uno con los siglos. El trazado en antiquísimo; algunas calles tienen recova y las más son angostas y no tienen vereda, no es posible caminar 50 metros sin que la callejuela adoquinada doble en distintos ángulos y te lleve para cualquier lado. “Sempre diritto” te dicen los tanos y uno se cree que es como allá que las calles van derechito cuadras y cuadras; pues ahí es imposible, la línea recta no existe. Son callejuelas arrevesadas que llevan a pasadizos angostos, cruzan puentecitos y te meten en oscuros callejones que siempre desembocan en una piazzetta, un patio interior o un canal de agua que corre transparente y encajonado. Debido a lo angosto de las calles y los aleros de las casas de dos plantas entra poco el poco sol del invierno y el húmedo frio te traspasa los huesos.
El Fiume (rio) Sile es un laberinto que corre limpio, verde y caudaloso por todos lados, pasa bajo los cimientos de ancianas casas montadas sobre columnas y todavía mueve centenarios molinos de hierro con grandes aspas que te hacen entrar en un sueño de la Edad Media. Todas las casas tienen techo de tejas y visto desde arriba Treviso es una mancha uniforme de color terracota. La Porta di Santo Tomasso hecha enteramente en piedra de Istria es del siglo XVI y tiene estampado arriba en relieve el León Véneto. Toda la ciudad está atestada de iglesias y palacios medievales y renacentistas que guardan tesoros del arte, diría que la ciudad de Treviso es toda ella una inmensa galería de arte. Muchas de las viviendas tienen el frente afrescado desde hace siglos y los mejores artistas del Renacimiento han dejado algún testimonio de su paso por la ciudad; la mayoría de las casas son de los siglos X al XVI. La actual mura (antes había otra) que rodea a la ciudad es de inicios del siglo XIII.
Fue ciudad romana, ducado longobardo, comuna libre, sede de muchos Signores (Dux) y a fines de los 1400 perteneció a La Sereníssima Rep. de Venezia; una historia de puta madre. Caminar esa ciudad en la que hoy estuvimos con Zulma te hace acordar a aquel tango que dice... “20 años no es nada”, JA! Se te vienen los siglos encima y no podés entender cómo diablos hay gente que vive en la misma casa y pisa el mismo pavimento donde habitaron personas de hace 1000 años atrás.
Una vez dentro y como acá las horas pasan rápido y el día acaba pronto enfilamos como flecha hacia nuestro objetivo: la exposición internacional itinerante titulada “L’ORO e L’AZZURRO – I colori del Sud da Cézanne a Bonnard”, sita en la Casa (detta...) dei Carraresi (siglo XIII, construcción románica, hoy museo).
Oblamos los E.10 de entrada per cápita y entramos. Es una formidable expo de pintura impresionista itinerante montada con la colaboración de los más importantes museos del mundo que ahora está pasando por Treviso. Estuvimos dos horas y nos vimos todo; el nombre que le pusieron significa “El oro (amarillo, ocre) y el azul”. Adentro vimos muchos originales de Courbet, Van Gogh, Cézanne, Matisse, Monet, Renoir, Braque, Gaugain, Derain, Bonnard, Signac, Munch y otros. Cuadros traídos de pilas de museos, maravillas, casi todos pintados en la costa francesa del Mediterráneo en el siglo XIX. El último, el que pusieron a la salida como despedida, es el muy famoso cuadro de la pieza de Van Gogh traído del Musee D’Orsay de París.
Entre otros cuadros de Van Gogh (la mayoría del museo de Amsterdam) vi el original del que tengo en la sala de espera del consultorio; se llama “Albicocchi in fiore” (en italiano), o sea “Damascos en flor”, de 1888.
De ahí nos fuimos a la Chiessa di San Leonardo (Treviso es chiquito y todo está cerquita) que fue en sus orígenes un hospital. Es mandada a construir por el Papa Lucio III en una bula expedida en el año de 1184 y fue reestructurada en 1657. Planta rectangular, pilastras corintias, repleta de cuadros, estatuas en marmol y frescos. Entre otras obras vimos un tríptico del Cima di Conegliano y sobresale un altar dedicado a Santa Rita de Cassia.
Antes de continuar quiero agregar algo. No entro a las iglesias por ser creyente sino para ver arte, siglos, arquitectura, esculturas, pinturas y maravillas mil. Me hago eco de lo que una vez me dijera mi hermana... “cuando vayas a Europa no dejes una sóla iglesia sin ver”. Son museos gratuitos y albergan obras de los mejores artistas de todos los tiempos.
Apurando el paso no nos quisimos perder la impresionante Chiessa de Santa Caterina d’Alessandría con los dos claustros y el museo. Es un fascinante complejo arquitectónico que forma parte del convento de los Siervos de María; data del 1346. Tiene una sóla y gigantesca nave de simple línea con un altísimo techo artesonado en madera. En 1809 Napoleón la convirtió en cuartel (!!!) para acampar las tropas. En 1944 fue bombardeada y seriamente dañada pero la reconstruyeron tal como estaba exceptuando la mayoría de los numerosos frescos que quedaron hechos pelota. La había afrescado el célebre Tomaso da Módena a mediados de los 1300.
Uno de los altares tiene un ciclo de frescos que cuentan la historia de Santa Ursula y las 11.000 vírgenes totalmente hecho por Tomasso da Módena –capolavori assoluti dell’arte italiano del Trecento- y sus discípulos. Los restauradores lograron rescatar 120 mts.2 de dichos frescos, extraerlos de la pared con técnicas especiales y exponerlos ahora en el centro de la nave. En cuanto al museo del arte paleovéneto contiguo a esta iglesia vale la pena verlo. Arranca con estatuas de bronce, madera y marmol anónimas de varios siglos antes de Cristo y cubre nada menos que 25 siglos de historia. Entre otras cosas hay trabajos de Il Donatello y Canova. Para entrar hay que pagar E.3.
Medio cansados nos fuimos a la estación del ferrocarril y tuvimos suerte, enseguida llegó uno que en 10 minutos nos dejó en Spresiano. Eran las 17 hs. y ni nos dimos cuenta que no habíamos almorzado. Saludos para todos. Mario
Spresiano, lunes 5 de enero 2004
Queridos amigos, otra vez sopa, digo hielo. Son las 9 de la mañana y veo que nuevamente cayó una morrocotuda helada de esas que te congelan las ideas. Me dijo Zulma que ayer a las 18 hs. ya estaba haciendo –3 grados bajo cero. Hoy no iremos a ningún lado, toca un poco de descanso luego del raid de ayer por Treviso (suena parecido a Berisso, no es cierto?). Le mando por este medio un saludo a Alicia G. que sé que lee estas páginas y va siguiendo el relato; besos Ali.
Y un abrazo a mi hijo Pablo que anda de mochilero por Bariloche.
Bueno, más tarde algo les seguiré contando. Mario
Spresiano, lunes 5 de enero 2004
Esta mañana salimos a hacer unas compras y a la vuelta Zulma encontró en el buzón postal la factura telefónica... casi pega un grito de lo asustada que estaba, entonces abrí yo el sobre y le dije que adivinara... dijo E.80 y eran E.144 !!! (unos $ 400 argentinos)... tuve que contenerla para que no se arrojara al rio Piave. Es un infierno lo que cobran aquí los servicios públicos, la gente se queja, el abono bimestral para poseer teléfono de línea es de E.53 -De esos E.144 corresponden a Internet E.57 y no es banda ancha... queridos amigos, después vayan a quejarse a Telefonica de Argentina, JA!
Hoy en el supermercado compré un termómetro para ponerlo en el balcón; en este momento y siendo las 16.30 hs. (las 12.30 en Argentina) está clavado en cero grados. Al mediodía apenas si levanta un poco más.
Olvidé comentar ayer que en toda la zona de Treviso, vale decir la provincia, hay una muy alta cantidad de Villas (no villas miseria sino de las otras que más atrás ya conté) elegantes, fastuosas y muy antiguas que dan la idea de que la zona siempre fue de un alto poder socioeconómico.
Tal vez a algunos de los que vayan leyendo estas líneas les parezca que doy una descripción exhaustiva de lo que voy observando; pues no, nada que ver. Contar todo lo que vi ayer en Treviso sería para hacer un libro, agatas si logré trazar dos líneas de todo lo que vieron mis ojos. Voy siempre con material informativo leído previamente y tomo notas en el mismo lugar. Una amiga suiza me dijo cierta vez algo que considero una gran verdad: el que más sabe es el que más ve. Me gustaría ser arquitecto, carpintero, pintor o escultor, saber más de historia, geografía y arte para poder ver mucho más allá de lo que me permiten mis pobres conocimientos.
Amigos, esta noche de Reyes no olviden poner los zapatitos, una de esas... -Acá esa fiesta religiosa y de la cultura no camina, es reemplazada por una especie de bruja que se llama “Befana” y que si los chicos se portaron bien les trae algo pero si no fue así les deja unos pedazos de carbón que ahora se figuran con terrones de azucar quemada. Pobres pibes...
Saludo por este medio a Ricardo B. y a Cleto S.C. que siguen la lectura y me envían mails con sus comentarios; les agradezco y mando un sincero abrazo. Cleto: ¡qué hacé tres veces qué hacé! En efecto... mi viejo era un goruta flaco y alto que laburaba en La Boca. Ricardo: dicen que las casualidades -como las brujas- no existen, pero que las hay, las hay. Atrasado pero feliz cumple entonces!
El miércoles pensamos regresar a Treviso (esta vez temprano) y el jueves iremos nuevamente a Venezia. En esta última tenemos pensado visitar la Gallería dell’Accademia (entre otras cosas hay una expo sobre Il Giorgione) y la chiessa Santa María della Salutte. Si nos queda tiempo trataremos de ver algo más pero lo dudo.
Siendo las 19 hs. el termómetro del balcón ya bajó su marca a –2 bajo cero. Brrrrrr !!! voy corriendo a hacerme un café. Chau! M.
PD: yo esta noche de Reyes saco los zapatos aunque se congelen.
Hoy voy a comenzar con un tema remanido pero que olvidé contarlo.
Cuando estaba por venirme a Italia y sabiendo que iba a andar por Venezia varios me dijeron... “No te podés perder ir a andar en góndola por los canales con tu enamorada...” Les respondí: va a ser difícil... eso es para los norteamericanos, canadienses y japoneses. Bien, estando en Venezia el 28 de diciembre, Zulma –a instancias mía- le preguntó a un gondoliere cuánto costaba el paseo... E.70 muchachos, sí... setenta Euros, y el paseo debe durar no más de 20 minutos... unos $ 250 argentinos aprox. Para eso me la subo a Zulma a espaldas y cruzo el canal a nado que joder.
Otra. Ayer fui a comprar miel a un productor (no al almacén)... E.6 el kgr. o sea $ 21 argentinos; En Argentina como muy cara cuesta $ 10 (hace dos años costaba $ 3).
Pablo, Lu y Celi, el depto. de Zulma está en un primer piso por escalera; bien, desde aquí arriba veo por el ventanal un hermoso campito arbolado que está ahí abajo en el cual andan dos perros, uno es muy parecido a Catalina y cada vez que lo veo me acuerdo de mi querida perrucha.
Voy a otro tema con el cual ya dije que iba a seguir. Hace poco Zulma tuvo que sacar el permiso para conducir y le dieron para estudiar dos enormes libros con el código de tránsito que si los ves parece que te fueras a recibir de médico. Si recuerdan aquello que ya conté de los 20 puntos que inauguraron hace pocos meses ahora les voy a decir matto grosso cómo funciona “La nuova patente a punti”.
Te sacan puntos si cometés las siguientes infracciones...
- 10 por superar el límite de velocidad en más de 40 kmt./hora, guiar en estado de ebriedad o no pasar el test alcoholimétrico.
- 8 por no respetar la distancia prudencial haciendo daño a una persona o cambiarte de carril en una curva.
- 6 por pasar un semáforo en rojo o no respetar el stop.
- 5 por no usar el cinturón de seguridad.
- 4 por circular de contramano.
- 3 por no respetar la distancia prudencial o usar las luces inapropiadamente.
- 2 por superar el límite de velocidad en más de 10 kmt./hora.
- 1 por no tener puestas las luces de posición cuando el código indica su uso.
El problema no es que sólo te sacan puntos y si perdés los 20 tenés que volver a dar el exámen y sacar de vuelta el permiso; además te cobran unas multas terribles, te pueden inhabilitar para conducir y hasta podés ir preso sin contemplaciones. A mí, como argentino que vivo en un país casi sin Ley, todo ésto me sorprende; usando nuestro dialecto criollo podría decir que acá en Italia con la Ley no se jode. Los tanos hacen buena letra porque al que saca los pies del plato la Señora de los ojos vendados los manda a la guillotina y no los salva ni la Virgen María y el Papa juntos.
Soy conciente que estoy acá como turista, no vivo acá. Muchas de las cosas que veo a diario me sorprenden, en general las que –por exceso o por defecto- son distintas a las de mi lugar de origen. No estoy acosado por estas leyes ni costumbres, no debo pagar impuestos, convivir con nadie ni soportar a los políticos ni al Estado. Como no hablo el idioma casi ni leo los diarios y entonces no me entero de muchas cosas. Seguramente no todas son tan maduras como las pinto, también las ha de haber verdes, que al fin y al cabo en todos lados se cuecen habas. Sólo trato de dar una idea, trazar un panorama a grandes pinceladas, testimoniar para mis amigos las impresiones (ingenuas?) que voy palpando. No sé si ésto es mejor o peor que en la Argentina aunque doy fé de que es distinto. Tal vez si viviera aquí putearía tanto como allá, es posible; quizás hasta sea inconveniente comparar dos realidades tan distintas y entonces me equivoque. Creo no exagerar en las descripciones que voy haciendo pero si algo de eso ocurriera tengan en cuenta mi condición de turista.
No viviría acá, no por ser esto algo malo o despreciable sino simplemente porque yo soy de allá y aunque esto pueda ser mejor me tira más mi Patria. Hay una zamba que canta muy bien Jorge Cafrune y dice... “Quisiera hacerme perdíz, en algún pago lejano, pero la verdad paisano... me gusta el aire de aquí”. Algo de eso me pasa... me tira el Rio de La Plata, soy de allá y me gusta aquel aire. No podría vivir en una tierra donde al prender la radio no se escuchen nunca las voces del Zorzal Criollo o el Polaco Goyeneche.
Muy cerquita de Spresiano, entre este pueblo y Conegliano, a unos dos kmts. de aquí, la Via Pontebbana cruza el rio Piave. Hay ahí un puente llamado “Ponte della Vittoria” y es el preciso lugar donde en la Primera Guerra los italianos lograron detener el avance austríaco. El pueblo que se corresponde con el puente se llama “Ponte della Priula”. Es para ellos un lugar sagrado que les recuerda épocas de gloria.
El pueblo de Spresiano tiene una superficie de 25 kmts.2 y está a 56 mts. sobre el nivel del mar; la población a abril del 2003 era de 10.000 habitantes. Como tiene Comuna hay otros dos pueblos que son “Fracción de Spresiano”: Lovadina y Visnadello. Está situado en el centro de la llanura trevigiana (Treviso) y al pie de los pre Alpes. Su nombre viene del latín “Sperciglanus” que significa algo así como “pantano” debido a su cercanía con las riberas del Piave y tratarse en consecuencia de una tierra aluvional. La strada (via, calle, avenida, ruta) Pontebbana fue construida bajo el dominio napoleónico para unir Viena con Venezia atravesando el Reino Véneto.
Hoy domingo amaneció lindo y cayó una helada “que ti la voglio dire”, el campito está blanco. En un rato salimos de paseo a Treviso, debemos ir bien emponchados, hasta la vuelta. Salutti! Mario
Spresiano, 4 de enero 2004
Hola a todos! Les empiezo a escribir siendo por acá las 18.30 hs., hace una hora y media que es de noche. Recién vengo de acompañarla a Zulma hasta la Pontebbana -entra a trabajar a las 18 hs.- y vi que los charcos remanentes estaban con una espesa capa de hielo. Hace días que no llueve pero el agua de los charcos no termina de aflojar, sigue congelada durante el día y de noche se transforma en un pétreo cubito. Aquí enfrente en la estación de ferrocarril hay una canilla que pierde y se ha transformado en un groso bodoque de hielo.
Hoy fue un día de avatares... por la mañana perdimos por segundos el tren de las 10 a Treviso y el siguiente pasaba a las 13 hs. de manera que decidimos cancelar el viaje. El paseo se nos perdió en las narices; ocurre que los domingos y feriados hay muy poco transporte público. Tuvimos que rehacer los proyectos sobre la marcha y decidimos salir por las cercanías a caminar y tomar mate. En eso estábamos cuando Zulma se encuentra con una amiga argentina –Mónica- que había salido a pasear a Yoko, su perrita. La chica se paró a conversar y le ofrecimos unos mates, le contamos lo que nos había ocurrido y muy gauchita nos propuso alcanzarnos hasta TREVISO en su auto. Aceptamos y allá fuimos; nos dejó en la Porta di Santo Tomasso.
Treviso es una muy antigua ciudad amurallada con trazado de hace 1000 años y enormes puertas de entrada que cruzan el foso defensivo. Es ciudad y provincia y es una de las regiones más industrializadas de Italia, de poderosa fuerza productiva y alto nivel socioeconómico. Se la conoce con el nombre de “Marca Trevigiana” por excelencia; también le dicen la “Cittá d’Acque” dado que está atravesada por los rios Sile y Cagnán que dan vuelta por todos lados dentro de la mura.
Es realmente hermoso caminar por ahí dentro y tutearse uno con los siglos. El trazado en antiquísimo; algunas calles tienen recova y las más son angostas y no tienen vereda, no es posible caminar 50 metros sin que la callejuela adoquinada doble en distintos ángulos y te lleve para cualquier lado. “Sempre diritto” te dicen los tanos y uno se cree que es como allá que las calles van derechito cuadras y cuadras; pues ahí es imposible, la línea recta no existe. Son callejuelas arrevesadas que llevan a pasadizos angostos, cruzan puentecitos y te meten en oscuros callejones que siempre desembocan en una piazzetta, un patio interior o un canal de agua que corre transparente y encajonado. Debido a lo angosto de las calles y los aleros de las casas de dos plantas entra poco el poco sol del invierno y el húmedo frio te traspasa los huesos.
El Fiume (rio) Sile es un laberinto que corre limpio, verde y caudaloso por todos lados, pasa bajo los cimientos de ancianas casas montadas sobre columnas y todavía mueve centenarios molinos de hierro con grandes aspas que te hacen entrar en un sueño de la Edad Media. Todas las casas tienen techo de tejas y visto desde arriba Treviso es una mancha uniforme de color terracota. La Porta di Santo Tomasso hecha enteramente en piedra de Istria es del siglo XVI y tiene estampado arriba en relieve el León Véneto. Toda la ciudad está atestada de iglesias y palacios medievales y renacentistas que guardan tesoros del arte, diría que la ciudad de Treviso es toda ella una inmensa galería de arte. Muchas de las viviendas tienen el frente afrescado desde hace siglos y los mejores artistas del Renacimiento han dejado algún testimonio de su paso por la ciudad; la mayoría de las casas son de los siglos X al XVI. La actual mura (antes había otra) que rodea a la ciudad es de inicios del siglo XIII.
Fue ciudad romana, ducado longobardo, comuna libre, sede de muchos Signores (Dux) y a fines de los 1400 perteneció a La Sereníssima Rep. de Venezia; una historia de puta madre. Caminar esa ciudad en la que hoy estuvimos con Zulma te hace acordar a aquel tango que dice... “20 años no es nada”, JA! Se te vienen los siglos encima y no podés entender cómo diablos hay gente que vive en la misma casa y pisa el mismo pavimento donde habitaron personas de hace 1000 años atrás.
Una vez dentro y como acá las horas pasan rápido y el día acaba pronto enfilamos como flecha hacia nuestro objetivo: la exposición internacional itinerante titulada “L’ORO e L’AZZURRO – I colori del Sud da Cézanne a Bonnard”, sita en la Casa (detta...) dei Carraresi (siglo XIII, construcción románica, hoy museo).
Oblamos los E.10 de entrada per cápita y entramos. Es una formidable expo de pintura impresionista itinerante montada con la colaboración de los más importantes museos del mundo que ahora está pasando por Treviso. Estuvimos dos horas y nos vimos todo; el nombre que le pusieron significa “El oro (amarillo, ocre) y el azul”. Adentro vimos muchos originales de Courbet, Van Gogh, Cézanne, Matisse, Monet, Renoir, Braque, Gaugain, Derain, Bonnard, Signac, Munch y otros. Cuadros traídos de pilas de museos, maravillas, casi todos pintados en la costa francesa del Mediterráneo en el siglo XIX. El último, el que pusieron a la salida como despedida, es el muy famoso cuadro de la pieza de Van Gogh traído del Musee D’Orsay de París.
Entre otros cuadros de Van Gogh (la mayoría del museo de Amsterdam) vi el original del que tengo en la sala de espera del consultorio; se llama “Albicocchi in fiore” (en italiano), o sea “Damascos en flor”, de 1888.
De ahí nos fuimos a la Chiessa di San Leonardo (Treviso es chiquito y todo está cerquita) que fue en sus orígenes un hospital. Es mandada a construir por el Papa Lucio III en una bula expedida en el año de 1184 y fue reestructurada en 1657. Planta rectangular, pilastras corintias, repleta de cuadros, estatuas en marmol y frescos. Entre otras obras vimos un tríptico del Cima di Conegliano y sobresale un altar dedicado a Santa Rita de Cassia.
Antes de continuar quiero agregar algo. No entro a las iglesias por ser creyente sino para ver arte, siglos, arquitectura, esculturas, pinturas y maravillas mil. Me hago eco de lo que una vez me dijera mi hermana... “cuando vayas a Europa no dejes una sóla iglesia sin ver”. Son museos gratuitos y albergan obras de los mejores artistas de todos los tiempos.
Apurando el paso no nos quisimos perder la impresionante Chiessa de Santa Caterina d’Alessandría con los dos claustros y el museo. Es un fascinante complejo arquitectónico que forma parte del convento de los Siervos de María; data del 1346. Tiene una sóla y gigantesca nave de simple línea con un altísimo techo artesonado en madera. En 1809 Napoleón la convirtió en cuartel (!!!) para acampar las tropas. En 1944 fue bombardeada y seriamente dañada pero la reconstruyeron tal como estaba exceptuando la mayoría de los numerosos frescos que quedaron hechos pelota. La había afrescado el célebre Tomaso da Módena a mediados de los 1300.
Uno de los altares tiene un ciclo de frescos que cuentan la historia de Santa Ursula y las 11.000 vírgenes totalmente hecho por Tomasso da Módena –capolavori assoluti dell’arte italiano del Trecento- y sus discípulos. Los restauradores lograron rescatar 120 mts.2 de dichos frescos, extraerlos de la pared con técnicas especiales y exponerlos ahora en el centro de la nave. En cuanto al museo del arte paleovéneto contiguo a esta iglesia vale la pena verlo. Arranca con estatuas de bronce, madera y marmol anónimas de varios siglos antes de Cristo y cubre nada menos que 25 siglos de historia. Entre otras cosas hay trabajos de Il Donatello y Canova. Para entrar hay que pagar E.3.
Medio cansados nos fuimos a la estación del ferrocarril y tuvimos suerte, enseguida llegó uno que en 10 minutos nos dejó en Spresiano. Eran las 17 hs. y ni nos dimos cuenta que no habíamos almorzado. Saludos para todos. Mario
Spresiano, lunes 5 de enero 2004
Queridos amigos, otra vez sopa, digo hielo. Son las 9 de la mañana y veo que nuevamente cayó una morrocotuda helada de esas que te congelan las ideas. Me dijo Zulma que ayer a las 18 hs. ya estaba haciendo –3 grados bajo cero. Hoy no iremos a ningún lado, toca un poco de descanso luego del raid de ayer por Treviso (suena parecido a Berisso, no es cierto?). Le mando por este medio un saludo a Alicia G. que sé que lee estas páginas y va siguiendo el relato; besos Ali.
Y un abrazo a mi hijo Pablo que anda de mochilero por Bariloche.
Bueno, más tarde algo les seguiré contando. Mario
Spresiano, lunes 5 de enero 2004
Esta mañana salimos a hacer unas compras y a la vuelta Zulma encontró en el buzón postal la factura telefónica... casi pega un grito de lo asustada que estaba, entonces abrí yo el sobre y le dije que adivinara... dijo E.80 y eran E.144 !!! (unos $ 400 argentinos)... tuve que contenerla para que no se arrojara al rio Piave. Es un infierno lo que cobran aquí los servicios públicos, la gente se queja, el abono bimestral para poseer teléfono de línea es de E.53 -De esos E.144 corresponden a Internet E.57 y no es banda ancha... queridos amigos, después vayan a quejarse a Telefonica de Argentina, JA!
Hoy en el supermercado compré un termómetro para ponerlo en el balcón; en este momento y siendo las 16.30 hs. (las 12.30 en Argentina) está clavado en cero grados. Al mediodía apenas si levanta un poco más.
Olvidé comentar ayer que en toda la zona de Treviso, vale decir la provincia, hay una muy alta cantidad de Villas (no villas miseria sino de las otras que más atrás ya conté) elegantes, fastuosas y muy antiguas que dan la idea de que la zona siempre fue de un alto poder socioeconómico.
Tal vez a algunos de los que vayan leyendo estas líneas les parezca que doy una descripción exhaustiva de lo que voy observando; pues no, nada que ver. Contar todo lo que vi ayer en Treviso sería para hacer un libro, agatas si logré trazar dos líneas de todo lo que vieron mis ojos. Voy siempre con material informativo leído previamente y tomo notas en el mismo lugar. Una amiga suiza me dijo cierta vez algo que considero una gran verdad: el que más sabe es el que más ve. Me gustaría ser arquitecto, carpintero, pintor o escultor, saber más de historia, geografía y arte para poder ver mucho más allá de lo que me permiten mis pobres conocimientos.
Amigos, esta noche de Reyes no olviden poner los zapatitos, una de esas... -Acá esa fiesta religiosa y de la cultura no camina, es reemplazada por una especie de bruja que se llama “Befana” y que si los chicos se portaron bien les trae algo pero si no fue así les deja unos pedazos de carbón que ahora se figuran con terrones de azucar quemada. Pobres pibes...
Saludo por este medio a Ricardo B. y a Cleto S.C. que siguen la lectura y me envían mails con sus comentarios; les agradezco y mando un sincero abrazo. Cleto: ¡qué hacé tres veces qué hacé! En efecto... mi viejo era un goruta flaco y alto que laburaba en La Boca. Ricardo: dicen que las casualidades -como las brujas- no existen, pero que las hay, las hay. Atrasado pero feliz cumple entonces!
El miércoles pensamos regresar a Treviso (esta vez temprano) y el jueves iremos nuevamente a Venezia. En esta última tenemos pensado visitar la Gallería dell’Accademia (entre otras cosas hay una expo sobre Il Giorgione) y la chiessa Santa María della Salutte. Si nos queda tiempo trataremos de ver algo más pero lo dudo.
Siendo las 19 hs. el termómetro del balcón ya bajó su marca a –2 bajo cero. Brrrrrr !!! voy corriendo a hacerme un café. Chau! M.
PD: yo esta noche de Reyes saco los zapatos aunque se congelen.
Venezia (2)
Spresiano, 6 de enero 2004
Estimados amigos espero los Reyes Magos hayan sido benévolos con Ustedes, salvo algunos pocos que pienso y no nombro los demás son merecedores de la más alta consideración terrena y celestial. JA!
Esta mañana lo conocí a Juan Martín –21 años- el hijo menor de Zulma, que acaba de llegar de Japón; había ido a ver a su novia. Estuvimos conversando un rato largo y me asombró su capacidad reflexiva y de observación no obstante ser un muchacho jóven. Estudia música en la cercana ciudad de Vicenza. Pablo, decile a tus amigos que Ustedes son famosos: Juan Martín conoce a Tajunga Pul; allá en La Plata él integraba la banda Senzanome.
Hoy amaneció nublado y frio como habitual, volvió a caer una bruta helada que dejó el campito blanco; siendo las 12 hs. mi termómetro del balcón marca +1 grado. Spresiano –tal como Treviso- está situado en plena Pianura (llanura) Véneta; el rio Piave pasa a unos dos kmt. de aquí. Toda Italia es montañosa y aunque uno viva en zona de tierra plana es imposible no tener por horizonte cercano o lejano alguna cadena de montaña. El intenso frio del invierno se debe a dos motivos: el alto “paralelo” del mapamundi en que se ubica el norte de Italia (estamos aprox. a la altura de Rio Gallegos en el hemisferio sur) y la muy próxima cadena de Los Alpes con nieves eternas. Cuando aquí sopla el alpino viento del norte se siente como un clavo en la cara, no tiene parate ni redención.
Iremos a almorzar de Carola, hay reunión familiar. No hay planes para hoy de manera que seguiré preparando el viaje de mañana a Treviso y el del jueves a Venezia, tengo que leer bastante sobre lo que iremos a ver.
Estuvimos almorzando de Carola y Giorgio mientras J.Martín nos contaba acerca de Japón y las –para nosotros- extrañas costumbres que estilan. Entre tantas cosas escuchadas diré que no pudo conocer a los padres ni hermanos de la novia y ni siquiera alojarse en casa de ellos; son tan tradicionales que si no hay promesa de casamiento es como que el novio no existiera. Los ponja son sabios...
Me ha dado curiosidad los nombres que le dan en idioma italiano a las distintas ciudades y países del mundo. Por ejemplo... Moscú: Mosca, Japón: Giappone, París: Parigi, Hungría: Hunghería, Berlín: Berlino, Londres: Londra, Frankfurt: Francoforte, San Petersburgo: San Pietroburgo, Bélgica: Belgio, Portugal: Portogallo, Alemania: Germania, Suiza: Svitzera, Rumania: Romanía, Zurich: Zurigo, Filipinas: Filippine, Brasil: Brasile, Estados Unidos: Stati Uniti, Méjico: Messico, Inglaterra: Inghilterra. Cuando el nombre es femenino suelen anteponerle el artículo de manera que dicen: la Mosca, la Londra, La Germania, la Svitzera, etc.
Volviendo a hablar de VENEZIA diré que hay tres puentes que cruzan el Canal Grande en el trayecto de la “S” turística. Ni bien se sale de la Stazione Términi de Santa Lucía (FFCC) está Il Ponte della Stazione o Ponte Scalzi, hecho en piedra en 1934 en reemplazo del antiguo de hierro. Luego a mitad de camino viene Il Ponte Rialto –que es el más famoso- y poco antes de llegar a la Piazza di San Marcos Il Ponte della Accademia, de madera, 1932.
En cuanto al Canal Grande –al que los venecianos llaman Il Canalazzo- es el más importante de los tantos otros (unos 50) que se entrecruzan por Venezia, la arteria principal. Tiene casi 4 kmts. de largo, 30 a 70 mts. de ancho y una profundidad media de unos 6 mts. Tal como ya referí más atrás está totalmente bordeado por lujosos palazzos (palacios) que las familias venezianas de la época del esplendor edificaron como residencia y signo de potencia. Hoy pocos siguen siendo residencias, la mayoría fueron reciclados en hoteles, museos y galerías de arte aunque conservando las mismas fachadas; casi todos son del siglo XV. “Sereníssima” es el nombre que se le dio en su mejor época a la gloriosa Reppública di Venezia.
Más de 100 islas en medio de una laguna fangosa constituyen la ciudad; fue levantada superando estas condiciones extremadamente adversas. Hoy se la ve casi tal como quedó en el siglo XVI. Está asentada sobre billones de delgados pilotes de roble, pino y alerce de 7.5 mts. de largo clavados sobre una capa geológica firme de arcilla y arena compacta llamada “caranto”. Los pilotes –unos junto a otros- no se pudren bajo las aguas profundas debido a la falta de oxígeno; fueron traídos de los bosques del norte del Véneto. Sobre los pilotes colocaron cimientos impermeables de piedra de Istria (un tipo de marmol) arriba de los cuales comienzan las construcciones.
Poblaciones Vénetas y Euganei ocuparon esta región en el siglo VI AC. Tres siglos más tarde los romanos conquistan el Véneto. En el 401 DC los Godos –dirigidos por Alarico- invaden y conquistan el norte de Italia; avanzaban hacia Roma saqueando y quemando lo que encontraban a su paso. Es aquí donde los habitantes del Véneto buscaron refugio en las costas agrestes y despobladas de la costa pantanosa; allí fundaron aldeas y de las cenizas del pasado romano emergió la ciudad de Venezia, fundada según la tradición en el año 421, dicen que el 25 de marzo, día de San Marcos. Tuvieron siempre un formidable espíritu comercial explotando su estratégica posición marítima y creando importantes lazos comerciales con Bizancio. Sin embargo todavía en el siglo VI Venezia no era sino una serie de pequeñas aldeas en una laguna cenagosa.
Siguieron las guerras y en el año 452 Atila el Huno invade Italia y saquea el Véneto. En el 552 los Godos vuelven a invadir y destruir ciudades. Poco más tarde en el 570 viene la primera invasión lombarda al norte de Italia y los habitantes de la zona –ya cansados de tanto jaleo- realizan un éxodo masivo desde las ciudades del Véneto a las islas de la laguna. En el 726 la historia registra al primer Dux (duque, autoridad máxima) documentado de Venezia. En el 814 comienza la construcción de Palazzo Ducale (sede del Dux), en el 828 mercaderes venezianos roban el cuerpo de San Marcos en Alejandría y en el 832 se completa la primera basílica de San Marcos. Sabiendo siempre aprovechar las oportunidades y ubicados estratégicamente entre Roma y Bizancio los venezianos ejercían continuamente sus poderes diplomáticos; alianza va, alianza viene, estos inteligentes negociadores sacaban provecho y echaban palante.
Durante la Edad Media Venezia expandió su poder e influencia a través de todo el Mediterráneo oriental, culminando con la conquista de Bizancio (Constantinopla) en el año 1204. Vivían bajo una administración pulcramente ordenada encabezada por el Dux sometido a una Constitución, un Consejo de Los Diez y un Gran Consejo de aprox. 2000 miembros. En 1797 Napoleón –exigiendo la abdicación del Dux Ludovico Manín- da fin a la Reppública Sereníssima luego de nada menos que 1367 años de existencia independiente; se la entrega a sus aliados austríacos a cambio de la Lombardía.
Un párrafo aparte merecen las góndolas (attenti! Alfredo!). Son de casco delgado y base plana, bien adaptadas para navegar por canales estrechos y poco profundos. Se usan hace más de mil años y se fabrican a mano con nueve maderas distintas; la construcción de una góndola demora aprox. tres meses. La eslora es asimétrica para contrarrestar la fuerza del único remo que tienen a estribor; sin la curvatura hacia la izquierda en la proa –24 cmts. más ancha que a la derecha- el barco navegaría en círculos. Le dan brillo con siete capas de barníz negro. ¿Te imaginás Cdte. una góndola veneciana por los canales de Berisso...? JA!
Dejo aquí por hoy, mañana sigo. Les mando un poquito de frio a cambio de unos grados de calor y hacemos negocio. Mario
Spresiano, miércoles 7 de enero 2004
Queridos amigos tengan Ustedes muy buenos días. Por motivos técnicos hoy no iremos a Treviso, lo dejamos para pasado mañana; entonces: mañana Venezia y el viernes Treviso. Del frio ya ni les cuento porque es reiterativo, con suerte al mediodía llega a los +2 grados y de ahí no pasa.
Estoy contento y maravillado con las comidas que curten en esta zona, la verdad es que son riquísimas y de muy buena factura. Casi todas vienen en distintas variedades como para que sea difícil elegir; tanto el pan como los pan dulce, chocolates, quesos, jamones, pastas, confituras, pizzas, etc. ... es todo exquisito y de muy buena calidad, te chupás los dedos y te querés comer todo. Los escaparates de los almacenes y panaderías son un muestrario de delicadeces. Lo mismo pasa con los vinos, hay cien marcas del “Prosseco” de la zona y dicen que son todas de primera calidad; les creo. No hay establecimientos o negocios (por ejemplo una pizzería) que no rivalicen en limpieza, decoración, buen gusto, atención y cocina; brillan por donde los mires. He comido pizza en dos pizzerías y sin desmerecer a las de allá considero que estas son mejores. Cualquier baño público de un restaurant es elegantísimo y perfecto, cuidan mucho del órden y la limpieza.
En general son gente ordenada y correcta, casi no hay basura tirada por las calles y todo el mundo arroja los residuos en los tachos habilitados, aunque sea una tarjeta telefónica usada de esas que allá tiramos sistemáticamente a la calle. Los rios que cruzan las ciudades por el centro (por ejemplo en Treviso) están absolutamente limpios, la misma gente los preserva y cuida. No sé... hay como una conciencia de que lo que es de todos –lo estatal, lo público- es también de cada uno y hay que cuidarlo como se cuidan las cosas de la propia casa.
A veces hasta me da bronca comparar con mi Patria y me pregunto por qué hostias allá le damos tan poca bola a lo que es de todos. Veo que acá a nadie –ni a un pibe rebelde- se le ocurre romper un teléfono público, patear un tacho de basura a la calle o robarse una maceta. No es que no ocurra en absoluto pero la cosa está invertida: lo que allá es una regla general acá es una excepción. En ese sentido viven bien, tranquilos, sabiendo que hay un acuerdo tácito en que la Ley y las buenas costumbres las respetan casi todos. Nadie cruza la calle si no es por la línea de cebras, esperan su turno sin ponerse a putear o a tocar la bocina como locos... como diría mi amigo Antonio R. si quieren andar en subte ponen la ficha en la ranura en vez de tratar de coimear al guarda o llevarle flores a la chica que vende los cospeles. Parece tan simple... y sin embargo en mi Patria eso no sucede; hay que estar acá para salir a la calle y ver dos veces cada cien metros un gesto o una actitud que te dejan pensando. En realidad no hace falta ir tan lejos, basta cruzar al Uruguay para constatar que se puede vivir de mejor manera.
No me parece que lo que digo tenga nada que ver con lo represivo de las Leyes, la multas que cobran o el alto estatuto socioeconómico de la población, no. Lo que me llama la atención es el gesto minimal, la poca cosa, eso que no pasa por la universidad y sí pasa por lo más elemental de la educación; es en eso donde más los envidio a estos tanos. Acá la gente te habla, no te chumba; si puede te ayuda y atiende como a un ser humano, en cualquier lado que estés ves la educación, la amabilidad, el respeto y la cortesía. Los ventajeros, colados, cagadores, ranas y piolas no son de esta región del planeta.
Estoy hablando no de cómo me tratan a mí los familiares y amigos de Zulma sino de lo que veo afuera, en la calle y a diario, en esta ciudad y otras. Veo por ejemplo que nadie entra a un negocio sin decir “buon giorno” y a nadie lo dejan pagando sin respuesta.
Me quedo reflexionando en las cosas que acabo de decir, releo y pienso si acaso no me está traicionando el “efecto turístico”... quiero decir el hacer hincapié demasiado ingenuamente en todo lo positivo... No creo, al menos en la cosas que dije me parece que no me equivoco. Pero entonces, ¿cuáles son las negativas? ¿qué se puede decir de estos tanos que no los favorezca? Hay cosas, las hay.
Necesariamente tengo que hablar “por boca de ganso” porque no vivo acá pero (me dicen que) comparados con nosotros son muy fríos, distantes en el lazo social, alejados, poco afectuosos. Seguramente no es un defecto sino un rasgo cultural pero por ejemplo no estilan invitarte a su casa ni por casualidad, las casas particulares son como castillos de la Edad Media, no entra nadie. Difícilmente un italiano (al menos un italiano del norte) te va a decir “pasá por casa cuando quieras” como usamos allá; si te invitan es a almorzar o cenar afuera. No es nada fácil hacer amigos personales, tienden a mantener una distancia que es notoriamente mayor a la costumbre argentina, aun entre ellos. Tengo entendido que esto es típico de los países como USA, casi todo Europa, Canadá, etc. vale decir que a mayor standard socioeconómico mayor distancia en la aproximación al otro.
No hay mucho del fuerte abrazo, el tocarse, el típico o mítico “calor latino”; son más ceremoniosos, corteses, prudentes y respetuosos pero menos afectuosos en el sentido fuerte de la palabra. Se llega hasta un nivel, un aproach en la relación, pero luego la cosa queda ahí protocolarmente congelada, no es nada fácil acrecentarla. Así me han dicho de buena fuente, con un agregado: a los argentinos esa forma de ser nos resulta incómoda, nos deja muy solos. Salutti fratelli !!! M.
PD: Mañana jueves a las 7.25 hs. tenemos tren a Venezia arribando a esa a las 8.10 hs. Nos vamos a recagar de frio pero no importa, eso es lo de menos. Iremos de entrada a visitar la famosa Gallería dell’Accademia, una de las más grandes colecciones de pinturas del Renacimiento Veneziano. Si alguien pregunta por nosotros digan simplemente que salimos...
Spresiano, jueves 8 de enero 2004
Bueno... hemos paseado todo el día por VENEZIA... diez largas horas visitando por segunda vez la bella ciudad de los canales y las góndolas. Sí amigos, sí, llegamos muy cansados y con la boca acalambrada de ese OHHHH! que brota espontáneamente en cada callejuela, en cada puentecito, frente a cada obra de arte. No quiero reiterarme sobre la ya contado la primera vez pero no me queda otra... es una de las ciudades más hermosas del mundo, la magia hecha realidad, un viaje sin retorno a los siglos del Renacimiento.
Llegamos a las 8 de la mañana y pudimos ver cómo se despierta La Sereníssima; la gente saliendo a trabajar, los negocios aprontando para abrir las puertas, las palomas y gorriones, los barcitos con sus parroquianos desayunando. Pocos turistas a esa hora y el aire frio y húmedo que te envuelve en una atmósfera de siglos; los vaporettos de acá para allá por el Canal Grande con los pasajeros viajando parados, las calles con sus auténticos pobladores saliendo como hormigas de secretos y oscuros callejones... toda Venezia para nosotros.
Enfilamos por la “S” turística intentando llegar a L’Accademia y varias veces equivocamos el camino yendo a parar a cualquier lado; creo que nos queríamos perder a propósito para no sentirnos turistas. Tal vez concientes de ello nos desviábamos una y otra vez del camino principal para adentrarnos en esos recónditos pasadizos en los cuales estirando yo los brazos en cruz tocaba ambas paredes. Son largos –cien, doscientos metros- y van silueteando, haciendo recodos, cruzando angostos canales y desembocando siempre en otro pasadizo que te lleva para cualquier otro sitio. Hay que ser de ahí para no perderte en esos laberintos tan antiguos y húmedos como infinitos; nunca llega el sol al piso por lo angostos, altos y encajonados que son.
En una de esas vueltas sin destino nos topamos de frente con el teatro La Fenice de fama mundial recientemente inaugurado; en otra dimos con una casa en la que había parado Wolfgang Amadeus Mozart en los carnavales de 1771 teniendo 15 años, el sitio está pegado al Ponte di Baccardi o del Cuoridoro.
Hay cientos y cientos de canales y puentecitos, caminás cincuenta metros y ya te topás con uno, y te dan ganas de disparar tres o cuatro fotos por vez. Esos callejones son tan antiguos como la maldad y a cada rato te encontrás con una placa histórica que dice que ahí vivó fulano de tal en el siglo... en el siglo que quieras, el que más te guste. De repente se abren espacios amplios pero no tanto -digamos que de unos 20 por 30 metros- llamados “campos”, como placitas irregulares, casi siempre con un aljibe en el medio o la estatua de algún Dux; confluyen ahí varios pasadizos y no sabés cuál tomar para salir, entonces te perdés de vuelta y es un goce indescriptible perderte en Venezia con tu enamorada... Ahí todo es una sinfonía de siglos y palomas, de góndolas y canales de transparente verde esmeralda, de miles de rincones salidos de un sueño o una pala del Tintoretto.
Calculando que ya habíamos sobrepasado el Ponte Rialto tratábamos de ubicar el de L’Accademia cuando de repente dimos con una chiesa que me llamó la atención. Antes de continuar voy a decir que la cantidad de iglesias que hay es impresionante, no me equivoco si digo que es imposible hace cien metros sin encontrar una y a cada una no le cortás la cabeza por menos de cinco siglos y veinte obras de un pintor o escultor famoso. Sigo. Entramos a la mencionada chiesa –adentro no había nadie- y lo primero que notamos fue que la inundaba un hermoso concierto de Vivaldi; estaba fondata nel S.XI, con el campanile del S.XII. Adentro pudimos admirar esculturas y pinturas de los siglos XV al XVII, entre otras un lienzo de Giambattista Piazzetta (1683-1754), “L’Immacolatta” (1732) de Sebastiano Ricci (1659-1734), “I Santi Rocco e Sebastiano” de Angelo Trevisani (1669-1753), “Il Martirio di San Vitale” attribuito a Francesco Fontebasso, varias otras que no recuerdo y en el altar mayor “San Vitale a Cavallo e Otto (ocho) Santi” de 1514, pala de Vittore Carpaccio (1460-1525) donde representa al Santo montando brioso corcel blanco. ¿Por qué me detengo en esa chiesa...?
Pues es muy sencillo queridos amigos... se trata de LA CHIESA DE SAN VIDAL !!! Al fin !!! ... al fin se hizo Justicia y tengo una iglesia que lleva mi apellido !!! –Se trata de un Santo hermanos... SAN VIDAL, el mismo que escribe estas líneas. Afuera en el frontispicio hay un cartel que dice... “Chiesa di S. Vitale (vulgo San Vidal)”. Interrogué a una chica muy amable y me explicó que San Vitale fue un Dux de Venezia y en dialecto veneziano Vitale se dice Vidal.
Al salir de San Vitale y dar unos veinte pasos vi un muy bonito kiosko de venta de flores que me resultó lejanamente conocido; le dije a Zulma: ese es el kiosko del filme “Pan y Tulipanes”, de inmediato me apersoné al florista y me confirmó el dato, ahí filmaron esa linda película que vimos en La Plata el anteaño, tal vez la recuerden.
Preguntando dimos al fin con Il Ponte dell’Accademia que estaba ahí nomás, lo cruzamos y entramos a la galería de arte que habíamos ido a ver. Creía que conocía los principales museos de arte del mundo con excepción de algunos pocos. Cuando entré hoy en L’Accademia de Venezia me di cuenta que estaba equivocado. Conozco El Louvre y el D’Orsay de París; la Gallería degli Uffizzi y La Academia en Florencia; el Metropolitan Museum, el MoMA y el Guggenheim de New York; El Prado, el Reina Sofía y el Thysen Bornemiza de Madrid; los fastuosos palacios vaticanos de Roma, el Palazzo Ducale de Venezia y otros que ahora no me vienen a la cabeza. Afirmo ahora con certeza que entrar a visitar la Gallería dell’Accademia me voló el mate por los aires, me sacó la cabeza.
Estuvimos dentro más de tres horas recorriendo las 24 salas que atestiguan lo mejor del arte veneziano del Trecento al Settecento.
Está atestada de espectaculares pinturas de Paolo Caliari detto Veronese (1528-1588), Jacopo Robusti detto Tintoretto (1519-1594), Jacopo Negretti detto Palma Il Vecchio (1480-1518), Giovanni Antonio de Sacchis detto Il Pordenone (1483-1539), Leandro da Ponte detto Bassano (1557-1622), Giambattista Tiépolo (1696-1770), Bernardo Strozzi (1581-1644), Luca Giordano (1634-1703), Andrea Mantegna, Vittore Carpaccio, Piero della Francesca, Jacopo Bellini, Giovanni Bellini, Il Giorgione, Tizziano Vechelio, Giambattista Cima da Conegliano, Lorenzo Lotto, Francesco Zuccarelli, Giannantonio Guardi, Pietro Longhi, París Bordone... en fin... la flor y nata de la pintura veneziana, todos juntos en pilas de cuadros a cual más lindo, refinado y esplendoroso. Si les gusta el arte y vienen a Venezia ya saben adónde tienen que ir, es simplemente im-per-di-ble.
Voy a dejar acá; mañana seguiré contando cómo siguió el viaje de hoy a Venezia, se ha hecho tarde y hay que ir a dormir. Me despido con un interesante artículo sobre el tema que me ocupa. Mario
Lo que sigue a continuación es un material específico que tomé de Internet sobre el tema de la PINTURA VENEZIANA. El subrayado es mio.
Venecia resulta un ejemplo muy especial dentro del arte renacentista, en parte debido a su carácter diferenciado del resto de Italia, su poderío económico, y sus extensas relaciones con otras culturas lejanas, especialmente orientales. Marco Polo era veneciano, y ya en el siglo XIV se establecieron relaciones comerciales con la China Yuan, que se prolongaron también a lo largo de la Dinastía Ming, con el consiguiente enriquecimiento en objetos exóticos, pinturas, diseños, inventos y avances científicos.
A través de las rutas hacia Oriente también tuvieron contacto ocasional con la India y, por supuesto, con los restos del Imperio bizantino, presto a caer en manos sarracenas. Cuando este hecho se produjo, Venecia supo mantener las buenas relaciones con los turcos, para de esta forma conservar las rutas de la seda abiertas para sus barcos y caravanas.
A mediados del siglo XV se dejaban sentir con fuerza los vientos de la renovación intelectual del Quattrocento y Venecia se apuntó a su manera al tren del cambio.
A fines del XV se traza un concreto plan de renovación exterior de la ciudad por parte de las poderosas familias que se alternaban en el poder. La renovación estaba centrada en el núcleo de San Marcos y se prodigó en una remodelación de espíritu escenográfico o teatral de las fachadas: se iluminaron con un Gótico heterodoxo, pintoresco, lleno de colores gracias a materiales polícromos como los ladrillos, cerámicas y mármoles.
Al tiempo, se asimilan superficialmente las innovaciones quattrocentistas adaptando sobre las fachadas modelos decorativos de grutescos y molduras geométricas.
En pintura el efecto fue similar en principio, pero la renovación terminó por ser mucho más profunda que en arquitectura.
Las relaciones con Constantinopla introdujeron formas muy recargadas, decorativas, con escenas de la vida urbana, populosa y tendente a lo anecdótico. En estas escenas era frecuente observar personajes vestidos a la musulmana o retratos de los sultanes junto a los de gobernantes venecianos, plasmados con extrema riqueza en los vestidos y adornos personales.
En la renovación de estas iconografías de representación del poder jugó un papel destacado Giovanni Bellini.
Los venecianos se van a caracterizar por su luminosidad y colorido; para ellos, el espacio ha de estar conformado precisamente por luz y color, que asocian con lo sensual, frente a otras Escuelas que prefieren el dibujo y lo intelectual, aunque siempre pueden combinarse ambos conceptos como hizo Antonello da Messina en la imagen de San Jerónimo en su estudio.
Típico también de la Escuela veneciana es el paisaje. Son los primeros en tratarlo de forma naturalista, aunque nunca tomándolo directamente del natural, sino a modo de recreación de la Arcadia ideal. Es en estos puntos donde ofrecen el contraste, teñido de rivalidad, a la Escuela romana.
En pintura religiosa resultan más arcaicos en sus modelos y todavía siguen volcados en las palas de altar, inmensos lienzos que se colocaban tras el altar, con una imagen o escena edificante.
La pintura de tipo profano es sin duda la más interesante. A los magníficos retratos se suman los ciclos al fresco que propiciaban las scuolas: instituciones benéficas que se mantenían gracias al aporte de los socios, que solían buscarse entre los personajes más prestigiosos de la ciudad. Las scuolas eran símbolo de prestigio y sus partícipes trataban de convertirlas en las mejores, encargando su decoración a los pintores más codiciados: son famosos los frescos de Carpaccio o Tintoretto. Ejemplo de ello son los cuadros de Veronés, Giorgione y Tiziano. El Lavatorio de Tintoretto constituye una muestra claramente representativa de las tendencias de esta Escuela veneciana. (Internet)
Spresiano, viernes 9 de enero 2004
Hola amigos! Recién arribamos de pasar todo el día en Treviso pero antes de contarles quiero continuar con lo de ayer en VENEZIA; anoche estaba muy cansado y esta mañana teníamos que madrugar de vuelta así que me fui al sobre. Sigo con lo de ayer entonces.
En Venezia no hay autos; por mi descripción ya se habrán dado cuenta que es imposible que circule un vehículo por pasadizos de un metro y monedas de ancho o por calles con puentes de escaleras cada 50 metros; entonces simplemente no hay autos, los únicos medios de transporte son las lanchas colectivas, góndolas, una que otra bicicleta y los vaporettos que sólo transitan el Canal Grande de una punta a la otra. Estos últimos funcionan exáctamente igual que allá los micros parando en los muelles cada cien metros, es similar al Tigre.
Olvidé contar que a poco de empezar a caminar la ciudad nos metimos en la chiessa di San Giovanni Crisóstomo dentro de la cual está el santuario de la Madonna delle Grazie. Es de los siglos XIII y XIV y el arquitecto que la diseñó se llamó Paolo Colluci. Adentro vimos telas de Sebastiano del Piombo y de otros no menos conocidos; un cartel decía que la había visitado Albino Luciani, el Papa anterior al actual, aquel que duró un mes. Recuerdo claramente las tumbas sobre los pisos, gente que murió hace cientos de años y consiguieron ser enterrados en una iglesia, seguramente por ser donantes adinerados o estar muy vinculados a las jerarquías eclesiásticas de las épocas. Todas las iglesias tienen tumbas en los pisos, altares y paredes, algunas con el sarcófago a la vista ricamente hecho en marmol o piedra, tallado por buenos artesanos. Sea como sea se murieron y a otra cosa.
Volviendo a la Gallería dell’Accademia estaba diciendo que es im-per-di-ble; lo sostengo y la recomiendo. La lista de pintores que mencioné ayer no es exhaustiva y cada cuadro constituye un punto de interés pero hay un problema y es lo que llamo “el efecto museo”. Uno quisiera llevarse en la retina fotografiados todos los cuadros, leer todos los nombres de obras y pintores y todos los letreros que especifican detalles de cada pala. Es francamente imposible… después de ver 100 pinturas ya se empiezan a mezclar, después de dos horas y 200 pinturas ya uno no sabe ni cómo se llama ni qué es lo que está mirando… se torna todo empalagoso, te cansás de caminar, no te querés perder nada y tampoco podés estar ahí adentro una semana.
Habría que ir veinte días seguidos un par de horas por vez pero a menos que vivas en Venezia es imposible. Cobran la entrada Euros 9 lo cual para nosotros los argentinos es hoy una fortuna (lo único: no te cobran el guardarropa). Tratamos de aprovechar la visita todo lo que pudimos más que lo que quisimos y luego de tres horas y pico salimos con la cabeza hecha un terremoto. Es el inconveniente insalvable de todo mega-museo, salís de adentro medio loco y lleno de colores, cansado y confundido, ahogado buscando un poco de aire fresco. Bueno… hicimos lo que pudimos.
Como anécdota refiero que vi tres impresionantes cuadros muy grandes (había muchos así); uno del Veronese llamado “Convito a casa di Leví” de 13 metros por 5.60 (!!!); otro del Tizziano Vecellio de 3.35 por 7.75 titulado “Presentazione di María al Tempio”; y el tercero el “Martirio di San Marco” obra de Giovanni Bellini de 3.62 por 7.71 metros.
También retuve algunos otros, en especial “Ritratto di giovane gentiluomo nel suo studio” de Lorenzo Lotto pintado en 1528, muy bello y de una especial y enigmática intensidad psicológica; y un robusto y apuesto “San Giovanni Batistta” del Tiziano. En fin… que la riqueza de esas telas no tiene precio material, son legados de la cultura para los tiempos. Muchas de ellas son religiosas pero hay otras que pintan la vida cotidiana de la Venezia del Renacimiento y dan una clara idea de cómo se vestía la gente, qué comían, qué hacían y cómo vivían; eso es muy interesante.
Salimos de ahí y muy cerquita estaba esperándonos la Basílica di Santa María della Salute. Es una chiesa barroca de proporciones monumentales sustentada sobre el Canal Grande con más de un millón de pilotes de madera. Fue contruida por Baldassare Longhena para conmemorar el fin de la peste de 1630 (47.000 muertos); de ahí su nombre. Está ubicada casi al finalizar el recorrido de la “S” turística que lleva a la Piazza de San Marcos pero en la ribera de enfrente del Canal Grande, a unos 200 mts. de L’Accademia. Luego de esta Chiesa viene la Dogana (Aduana antigua) que termina en la punta de la tierra firme y es desde donde se sacan la mayoría de las fotos de la ribera del Palazzo Ducale, ubicado del otro lado del Canal.
Tuvimos que esperar un poco hasta que se hiciera la hora de abrir y mientras tanto nos entretuvimos tomando sol, café y galletitas. Quisimos darle de comer a un gorrión medio congelado pero las palomas afanaban todo de arrebato. Vimos una grúa trabajando en la reestructuración de la ribera que sacaba pilotes de pino de esos que hace mil años enterraron los venezianos; estaban intactos y a ojo de buen cubero creo que medían los 7.5 mts. que mencionan las crónicas.
La basílica es de planta octogonal y la estructura está hecha en piedra de Istria. Adentro es fastuosa en sus dimensiones, lo que se dice un elefantiásico monumento, muy alta y grossa, brutal. Los mosaicos del piso –que desde abajo no se pueden apreciar pero sí en las fotos tomadas desde arriba- guardan una impecable disposición circular muy pero muy bella. Comenzamos a darle la vuelta y nos queríamos comer los ocho altares que la bordean... además de las esculturas en mármol tan finamente trabajadas y los mil detalles que te emboban la vista cada uno tenía una pala pintada por algún “aprendíz”... Il Veronese, Il Tintoretto, Palma il Vecchio, Il Pordenone, Bassano, Giambattista Tiépolo, B. Strozzi y Luca Giordano. Las ves y no lo podés creer...
El altar mayor –que obviamente supera largo en magnificencia a los laterales- tiene una imágen de la “Venerata Icona della Mesopanditissa trasportata da Creta nel 1670”. La imágen es de corte bizantino y resalta en vivos colores rojo y oro contrastando con el trabajadísimo altar de mármol en cuyo centro la ubicaron.
En cada iglesia que uno entra se quiere quedar todo el día para no perderse detalle, cada una es toda entera una cabal obra de arte, no alcanzan las palabras, fotos ni videos para dar cuenta de la locura y el genio de los renacentistas venezianos. No hay más de esos.
Pagando E. 1.50 bajamos a la Sacristía y fue como que nos dieran un masaso en la cabeza... adentro guardan varias telas de Luca Giordano, Il Tintoretto, Palma Il Giovane, Palma Il Vecchio, Pietro Líberi y otros; y como si esto fuera poco nada menos que 13 (trece) palas del Tiziano Vecellio (!!!). Querés pegar un grito... querés matarte... si tenía un sable me hacía el harakiri. No quieran ni pensar lo que es el resto del decorado de esa sacristía... -Yo le decía a Zulma que pensara nomás en las horas, días, semanas y meses que en ese mismo lugar donde estábamos nosotros habían estado trabajando maestros de la talla del Tintoretto y el Tiziano... Habrían comido ahí, soñado, charlado, enchastrados de pintura subidos a los andamios... es sobrecogedor... basta cerrar los ojos e imaginarse la escena para sentir escalofríos.
Noté en La Salutte y en varias otras iglesias que los pisos, además de estar muy gastados y cuarteados por siglos de pisadas, están muy combados y tienen declives o prominencias que no corresponden. Es debido lamentablemente al suelo de Venezia y a las habituales inundaciones que afectan la ciudad. Parece que se hunde cada vez más y hay en danza un proyecto faraónico para dicar (dique) todo el perímetro con un sistema de esclusas.
Al salir de La Salutte ya se nos había ido la hora al diablo de manera que emprendimos el regreso; no obstante quisimos llegarnos hasta el barrio llamado Cannaregio, uno de los siete que componen el bloque veneziano: Santa Croce y San Polo, Dorsoduro, San Marco, Castello, Cannaregio, Giudeca y San Giorgio Maggiore; aparte están las islas de San Michele, Murano, Burano y Torcello. Yo quería ir a ver la casa donde había vivido Il Tintoretto con su familia en el Nº 3399 de la calleja Fondamenta dei Mori desde 1574 hasta su muerte en 1594. Entre que se hizo de noche y que eso es un dédalo renunciamos y lo dejamos para la semana que viene. Queridos amigos, los saludo con mi más distinguida consideración, que Dios los bendiga. San Vidal
Estimados amigos espero los Reyes Magos hayan sido benévolos con Ustedes, salvo algunos pocos que pienso y no nombro los demás son merecedores de la más alta consideración terrena y celestial. JA!
Esta mañana lo conocí a Juan Martín –21 años- el hijo menor de Zulma, que acaba de llegar de Japón; había ido a ver a su novia. Estuvimos conversando un rato largo y me asombró su capacidad reflexiva y de observación no obstante ser un muchacho jóven. Estudia música en la cercana ciudad de Vicenza. Pablo, decile a tus amigos que Ustedes son famosos: Juan Martín conoce a Tajunga Pul; allá en La Plata él integraba la banda Senzanome.
Hoy amaneció nublado y frio como habitual, volvió a caer una bruta helada que dejó el campito blanco; siendo las 12 hs. mi termómetro del balcón marca +1 grado. Spresiano –tal como Treviso- está situado en plena Pianura (llanura) Véneta; el rio Piave pasa a unos dos kmt. de aquí. Toda Italia es montañosa y aunque uno viva en zona de tierra plana es imposible no tener por horizonte cercano o lejano alguna cadena de montaña. El intenso frio del invierno se debe a dos motivos: el alto “paralelo” del mapamundi en que se ubica el norte de Italia (estamos aprox. a la altura de Rio Gallegos en el hemisferio sur) y la muy próxima cadena de Los Alpes con nieves eternas. Cuando aquí sopla el alpino viento del norte se siente como un clavo en la cara, no tiene parate ni redención.
Iremos a almorzar de Carola, hay reunión familiar. No hay planes para hoy de manera que seguiré preparando el viaje de mañana a Treviso y el del jueves a Venezia, tengo que leer bastante sobre lo que iremos a ver.
Estuvimos almorzando de Carola y Giorgio mientras J.Martín nos contaba acerca de Japón y las –para nosotros- extrañas costumbres que estilan. Entre tantas cosas escuchadas diré que no pudo conocer a los padres ni hermanos de la novia y ni siquiera alojarse en casa de ellos; son tan tradicionales que si no hay promesa de casamiento es como que el novio no existiera. Los ponja son sabios...
Me ha dado curiosidad los nombres que le dan en idioma italiano a las distintas ciudades y países del mundo. Por ejemplo... Moscú: Mosca, Japón: Giappone, París: Parigi, Hungría: Hunghería, Berlín: Berlino, Londres: Londra, Frankfurt: Francoforte, San Petersburgo: San Pietroburgo, Bélgica: Belgio, Portugal: Portogallo, Alemania: Germania, Suiza: Svitzera, Rumania: Romanía, Zurich: Zurigo, Filipinas: Filippine, Brasil: Brasile, Estados Unidos: Stati Uniti, Méjico: Messico, Inglaterra: Inghilterra. Cuando el nombre es femenino suelen anteponerle el artículo de manera que dicen: la Mosca, la Londra, La Germania, la Svitzera, etc.
Volviendo a hablar de VENEZIA diré que hay tres puentes que cruzan el Canal Grande en el trayecto de la “S” turística. Ni bien se sale de la Stazione Términi de Santa Lucía (FFCC) está Il Ponte della Stazione o Ponte Scalzi, hecho en piedra en 1934 en reemplazo del antiguo de hierro. Luego a mitad de camino viene Il Ponte Rialto –que es el más famoso- y poco antes de llegar a la Piazza di San Marcos Il Ponte della Accademia, de madera, 1932.
En cuanto al Canal Grande –al que los venecianos llaman Il Canalazzo- es el más importante de los tantos otros (unos 50) que se entrecruzan por Venezia, la arteria principal. Tiene casi 4 kmts. de largo, 30 a 70 mts. de ancho y una profundidad media de unos 6 mts. Tal como ya referí más atrás está totalmente bordeado por lujosos palazzos (palacios) que las familias venezianas de la época del esplendor edificaron como residencia y signo de potencia. Hoy pocos siguen siendo residencias, la mayoría fueron reciclados en hoteles, museos y galerías de arte aunque conservando las mismas fachadas; casi todos son del siglo XV. “Sereníssima” es el nombre que se le dio en su mejor época a la gloriosa Reppública di Venezia.
Más de 100 islas en medio de una laguna fangosa constituyen la ciudad; fue levantada superando estas condiciones extremadamente adversas. Hoy se la ve casi tal como quedó en el siglo XVI. Está asentada sobre billones de delgados pilotes de roble, pino y alerce de 7.5 mts. de largo clavados sobre una capa geológica firme de arcilla y arena compacta llamada “caranto”. Los pilotes –unos junto a otros- no se pudren bajo las aguas profundas debido a la falta de oxígeno; fueron traídos de los bosques del norte del Véneto. Sobre los pilotes colocaron cimientos impermeables de piedra de Istria (un tipo de marmol) arriba de los cuales comienzan las construcciones.
Poblaciones Vénetas y Euganei ocuparon esta región en el siglo VI AC. Tres siglos más tarde los romanos conquistan el Véneto. En el 401 DC los Godos –dirigidos por Alarico- invaden y conquistan el norte de Italia; avanzaban hacia Roma saqueando y quemando lo que encontraban a su paso. Es aquí donde los habitantes del Véneto buscaron refugio en las costas agrestes y despobladas de la costa pantanosa; allí fundaron aldeas y de las cenizas del pasado romano emergió la ciudad de Venezia, fundada según la tradición en el año 421, dicen que el 25 de marzo, día de San Marcos. Tuvieron siempre un formidable espíritu comercial explotando su estratégica posición marítima y creando importantes lazos comerciales con Bizancio. Sin embargo todavía en el siglo VI Venezia no era sino una serie de pequeñas aldeas en una laguna cenagosa.
Siguieron las guerras y en el año 452 Atila el Huno invade Italia y saquea el Véneto. En el 552 los Godos vuelven a invadir y destruir ciudades. Poco más tarde en el 570 viene la primera invasión lombarda al norte de Italia y los habitantes de la zona –ya cansados de tanto jaleo- realizan un éxodo masivo desde las ciudades del Véneto a las islas de la laguna. En el 726 la historia registra al primer Dux (duque, autoridad máxima) documentado de Venezia. En el 814 comienza la construcción de Palazzo Ducale (sede del Dux), en el 828 mercaderes venezianos roban el cuerpo de San Marcos en Alejandría y en el 832 se completa la primera basílica de San Marcos. Sabiendo siempre aprovechar las oportunidades y ubicados estratégicamente entre Roma y Bizancio los venezianos ejercían continuamente sus poderes diplomáticos; alianza va, alianza viene, estos inteligentes negociadores sacaban provecho y echaban palante.
Durante la Edad Media Venezia expandió su poder e influencia a través de todo el Mediterráneo oriental, culminando con la conquista de Bizancio (Constantinopla) en el año 1204. Vivían bajo una administración pulcramente ordenada encabezada por el Dux sometido a una Constitución, un Consejo de Los Diez y un Gran Consejo de aprox. 2000 miembros. En 1797 Napoleón –exigiendo la abdicación del Dux Ludovico Manín- da fin a la Reppública Sereníssima luego de nada menos que 1367 años de existencia independiente; se la entrega a sus aliados austríacos a cambio de la Lombardía.
Un párrafo aparte merecen las góndolas (attenti! Alfredo!). Son de casco delgado y base plana, bien adaptadas para navegar por canales estrechos y poco profundos. Se usan hace más de mil años y se fabrican a mano con nueve maderas distintas; la construcción de una góndola demora aprox. tres meses. La eslora es asimétrica para contrarrestar la fuerza del único remo que tienen a estribor; sin la curvatura hacia la izquierda en la proa –24 cmts. más ancha que a la derecha- el barco navegaría en círculos. Le dan brillo con siete capas de barníz negro. ¿Te imaginás Cdte. una góndola veneciana por los canales de Berisso...? JA!
Dejo aquí por hoy, mañana sigo. Les mando un poquito de frio a cambio de unos grados de calor y hacemos negocio. Mario
Spresiano, miércoles 7 de enero 2004
Queridos amigos tengan Ustedes muy buenos días. Por motivos técnicos hoy no iremos a Treviso, lo dejamos para pasado mañana; entonces: mañana Venezia y el viernes Treviso. Del frio ya ni les cuento porque es reiterativo, con suerte al mediodía llega a los +2 grados y de ahí no pasa.
Estoy contento y maravillado con las comidas que curten en esta zona, la verdad es que son riquísimas y de muy buena factura. Casi todas vienen en distintas variedades como para que sea difícil elegir; tanto el pan como los pan dulce, chocolates, quesos, jamones, pastas, confituras, pizzas, etc. ... es todo exquisito y de muy buena calidad, te chupás los dedos y te querés comer todo. Los escaparates de los almacenes y panaderías son un muestrario de delicadeces. Lo mismo pasa con los vinos, hay cien marcas del “Prosseco” de la zona y dicen que son todas de primera calidad; les creo. No hay establecimientos o negocios (por ejemplo una pizzería) que no rivalicen en limpieza, decoración, buen gusto, atención y cocina; brillan por donde los mires. He comido pizza en dos pizzerías y sin desmerecer a las de allá considero que estas son mejores. Cualquier baño público de un restaurant es elegantísimo y perfecto, cuidan mucho del órden y la limpieza.
En general son gente ordenada y correcta, casi no hay basura tirada por las calles y todo el mundo arroja los residuos en los tachos habilitados, aunque sea una tarjeta telefónica usada de esas que allá tiramos sistemáticamente a la calle. Los rios que cruzan las ciudades por el centro (por ejemplo en Treviso) están absolutamente limpios, la misma gente los preserva y cuida. No sé... hay como una conciencia de que lo que es de todos –lo estatal, lo público- es también de cada uno y hay que cuidarlo como se cuidan las cosas de la propia casa.
A veces hasta me da bronca comparar con mi Patria y me pregunto por qué hostias allá le damos tan poca bola a lo que es de todos. Veo que acá a nadie –ni a un pibe rebelde- se le ocurre romper un teléfono público, patear un tacho de basura a la calle o robarse una maceta. No es que no ocurra en absoluto pero la cosa está invertida: lo que allá es una regla general acá es una excepción. En ese sentido viven bien, tranquilos, sabiendo que hay un acuerdo tácito en que la Ley y las buenas costumbres las respetan casi todos. Nadie cruza la calle si no es por la línea de cebras, esperan su turno sin ponerse a putear o a tocar la bocina como locos... como diría mi amigo Antonio R. si quieren andar en subte ponen la ficha en la ranura en vez de tratar de coimear al guarda o llevarle flores a la chica que vende los cospeles. Parece tan simple... y sin embargo en mi Patria eso no sucede; hay que estar acá para salir a la calle y ver dos veces cada cien metros un gesto o una actitud que te dejan pensando. En realidad no hace falta ir tan lejos, basta cruzar al Uruguay para constatar que se puede vivir de mejor manera.
No me parece que lo que digo tenga nada que ver con lo represivo de las Leyes, la multas que cobran o el alto estatuto socioeconómico de la población, no. Lo que me llama la atención es el gesto minimal, la poca cosa, eso que no pasa por la universidad y sí pasa por lo más elemental de la educación; es en eso donde más los envidio a estos tanos. Acá la gente te habla, no te chumba; si puede te ayuda y atiende como a un ser humano, en cualquier lado que estés ves la educación, la amabilidad, el respeto y la cortesía. Los ventajeros, colados, cagadores, ranas y piolas no son de esta región del planeta.
Estoy hablando no de cómo me tratan a mí los familiares y amigos de Zulma sino de lo que veo afuera, en la calle y a diario, en esta ciudad y otras. Veo por ejemplo que nadie entra a un negocio sin decir “buon giorno” y a nadie lo dejan pagando sin respuesta.
Me quedo reflexionando en las cosas que acabo de decir, releo y pienso si acaso no me está traicionando el “efecto turístico”... quiero decir el hacer hincapié demasiado ingenuamente en todo lo positivo... No creo, al menos en la cosas que dije me parece que no me equivoco. Pero entonces, ¿cuáles son las negativas? ¿qué se puede decir de estos tanos que no los favorezca? Hay cosas, las hay.
Necesariamente tengo que hablar “por boca de ganso” porque no vivo acá pero (me dicen que) comparados con nosotros son muy fríos, distantes en el lazo social, alejados, poco afectuosos. Seguramente no es un defecto sino un rasgo cultural pero por ejemplo no estilan invitarte a su casa ni por casualidad, las casas particulares son como castillos de la Edad Media, no entra nadie. Difícilmente un italiano (al menos un italiano del norte) te va a decir “pasá por casa cuando quieras” como usamos allá; si te invitan es a almorzar o cenar afuera. No es nada fácil hacer amigos personales, tienden a mantener una distancia que es notoriamente mayor a la costumbre argentina, aun entre ellos. Tengo entendido que esto es típico de los países como USA, casi todo Europa, Canadá, etc. vale decir que a mayor standard socioeconómico mayor distancia en la aproximación al otro.
No hay mucho del fuerte abrazo, el tocarse, el típico o mítico “calor latino”; son más ceremoniosos, corteses, prudentes y respetuosos pero menos afectuosos en el sentido fuerte de la palabra. Se llega hasta un nivel, un aproach en la relación, pero luego la cosa queda ahí protocolarmente congelada, no es nada fácil acrecentarla. Así me han dicho de buena fuente, con un agregado: a los argentinos esa forma de ser nos resulta incómoda, nos deja muy solos. Salutti fratelli !!! M.
PD: Mañana jueves a las 7.25 hs. tenemos tren a Venezia arribando a esa a las 8.10 hs. Nos vamos a recagar de frio pero no importa, eso es lo de menos. Iremos de entrada a visitar la famosa Gallería dell’Accademia, una de las más grandes colecciones de pinturas del Renacimiento Veneziano. Si alguien pregunta por nosotros digan simplemente que salimos...
Spresiano, jueves 8 de enero 2004
Bueno... hemos paseado todo el día por VENEZIA... diez largas horas visitando por segunda vez la bella ciudad de los canales y las góndolas. Sí amigos, sí, llegamos muy cansados y con la boca acalambrada de ese OHHHH! que brota espontáneamente en cada callejuela, en cada puentecito, frente a cada obra de arte. No quiero reiterarme sobre la ya contado la primera vez pero no me queda otra... es una de las ciudades más hermosas del mundo, la magia hecha realidad, un viaje sin retorno a los siglos del Renacimiento.
Llegamos a las 8 de la mañana y pudimos ver cómo se despierta La Sereníssima; la gente saliendo a trabajar, los negocios aprontando para abrir las puertas, las palomas y gorriones, los barcitos con sus parroquianos desayunando. Pocos turistas a esa hora y el aire frio y húmedo que te envuelve en una atmósfera de siglos; los vaporettos de acá para allá por el Canal Grande con los pasajeros viajando parados, las calles con sus auténticos pobladores saliendo como hormigas de secretos y oscuros callejones... toda Venezia para nosotros.
Enfilamos por la “S” turística intentando llegar a L’Accademia y varias veces equivocamos el camino yendo a parar a cualquier lado; creo que nos queríamos perder a propósito para no sentirnos turistas. Tal vez concientes de ello nos desviábamos una y otra vez del camino principal para adentrarnos en esos recónditos pasadizos en los cuales estirando yo los brazos en cruz tocaba ambas paredes. Son largos –cien, doscientos metros- y van silueteando, haciendo recodos, cruzando angostos canales y desembocando siempre en otro pasadizo que te lleva para cualquier otro sitio. Hay que ser de ahí para no perderte en esos laberintos tan antiguos y húmedos como infinitos; nunca llega el sol al piso por lo angostos, altos y encajonados que son.
En una de esas vueltas sin destino nos topamos de frente con el teatro La Fenice de fama mundial recientemente inaugurado; en otra dimos con una casa en la que había parado Wolfgang Amadeus Mozart en los carnavales de 1771 teniendo 15 años, el sitio está pegado al Ponte di Baccardi o del Cuoridoro.
Hay cientos y cientos de canales y puentecitos, caminás cincuenta metros y ya te topás con uno, y te dan ganas de disparar tres o cuatro fotos por vez. Esos callejones son tan antiguos como la maldad y a cada rato te encontrás con una placa histórica que dice que ahí vivó fulano de tal en el siglo... en el siglo que quieras, el que más te guste. De repente se abren espacios amplios pero no tanto -digamos que de unos 20 por 30 metros- llamados “campos”, como placitas irregulares, casi siempre con un aljibe en el medio o la estatua de algún Dux; confluyen ahí varios pasadizos y no sabés cuál tomar para salir, entonces te perdés de vuelta y es un goce indescriptible perderte en Venezia con tu enamorada... Ahí todo es una sinfonía de siglos y palomas, de góndolas y canales de transparente verde esmeralda, de miles de rincones salidos de un sueño o una pala del Tintoretto.
Calculando que ya habíamos sobrepasado el Ponte Rialto tratábamos de ubicar el de L’Accademia cuando de repente dimos con una chiesa que me llamó la atención. Antes de continuar voy a decir que la cantidad de iglesias que hay es impresionante, no me equivoco si digo que es imposible hace cien metros sin encontrar una y a cada una no le cortás la cabeza por menos de cinco siglos y veinte obras de un pintor o escultor famoso. Sigo. Entramos a la mencionada chiesa –adentro no había nadie- y lo primero que notamos fue que la inundaba un hermoso concierto de Vivaldi; estaba fondata nel S.XI, con el campanile del S.XII. Adentro pudimos admirar esculturas y pinturas de los siglos XV al XVII, entre otras un lienzo de Giambattista Piazzetta (1683-1754), “L’Immacolatta” (1732) de Sebastiano Ricci (1659-1734), “I Santi Rocco e Sebastiano” de Angelo Trevisani (1669-1753), “Il Martirio di San Vitale” attribuito a Francesco Fontebasso, varias otras que no recuerdo y en el altar mayor “San Vitale a Cavallo e Otto (ocho) Santi” de 1514, pala de Vittore Carpaccio (1460-1525) donde representa al Santo montando brioso corcel blanco. ¿Por qué me detengo en esa chiesa...?
Pues es muy sencillo queridos amigos... se trata de LA CHIESA DE SAN VIDAL !!! Al fin !!! ... al fin se hizo Justicia y tengo una iglesia que lleva mi apellido !!! –Se trata de un Santo hermanos... SAN VIDAL, el mismo que escribe estas líneas. Afuera en el frontispicio hay un cartel que dice... “Chiesa di S. Vitale (vulgo San Vidal)”. Interrogué a una chica muy amable y me explicó que San Vitale fue un Dux de Venezia y en dialecto veneziano Vitale se dice Vidal.
Al salir de San Vitale y dar unos veinte pasos vi un muy bonito kiosko de venta de flores que me resultó lejanamente conocido; le dije a Zulma: ese es el kiosko del filme “Pan y Tulipanes”, de inmediato me apersoné al florista y me confirmó el dato, ahí filmaron esa linda película que vimos en La Plata el anteaño, tal vez la recuerden.
Preguntando dimos al fin con Il Ponte dell’Accademia que estaba ahí nomás, lo cruzamos y entramos a la galería de arte que habíamos ido a ver. Creía que conocía los principales museos de arte del mundo con excepción de algunos pocos. Cuando entré hoy en L’Accademia de Venezia me di cuenta que estaba equivocado. Conozco El Louvre y el D’Orsay de París; la Gallería degli Uffizzi y La Academia en Florencia; el Metropolitan Museum, el MoMA y el Guggenheim de New York; El Prado, el Reina Sofía y el Thysen Bornemiza de Madrid; los fastuosos palacios vaticanos de Roma, el Palazzo Ducale de Venezia y otros que ahora no me vienen a la cabeza. Afirmo ahora con certeza que entrar a visitar la Gallería dell’Accademia me voló el mate por los aires, me sacó la cabeza.
Estuvimos dentro más de tres horas recorriendo las 24 salas que atestiguan lo mejor del arte veneziano del Trecento al Settecento.
Está atestada de espectaculares pinturas de Paolo Caliari detto Veronese (1528-1588), Jacopo Robusti detto Tintoretto (1519-1594), Jacopo Negretti detto Palma Il Vecchio (1480-1518), Giovanni Antonio de Sacchis detto Il Pordenone (1483-1539), Leandro da Ponte detto Bassano (1557-1622), Giambattista Tiépolo (1696-1770), Bernardo Strozzi (1581-1644), Luca Giordano (1634-1703), Andrea Mantegna, Vittore Carpaccio, Piero della Francesca, Jacopo Bellini, Giovanni Bellini, Il Giorgione, Tizziano Vechelio, Giambattista Cima da Conegliano, Lorenzo Lotto, Francesco Zuccarelli, Giannantonio Guardi, Pietro Longhi, París Bordone... en fin... la flor y nata de la pintura veneziana, todos juntos en pilas de cuadros a cual más lindo, refinado y esplendoroso. Si les gusta el arte y vienen a Venezia ya saben adónde tienen que ir, es simplemente im-per-di-ble.
Voy a dejar acá; mañana seguiré contando cómo siguió el viaje de hoy a Venezia, se ha hecho tarde y hay que ir a dormir. Me despido con un interesante artículo sobre el tema que me ocupa. Mario
Lo que sigue a continuación es un material específico que tomé de Internet sobre el tema de la PINTURA VENEZIANA. El subrayado es mio.
Venecia resulta un ejemplo muy especial dentro del arte renacentista, en parte debido a su carácter diferenciado del resto de Italia, su poderío económico, y sus extensas relaciones con otras culturas lejanas, especialmente orientales. Marco Polo era veneciano, y ya en el siglo XIV se establecieron relaciones comerciales con la China Yuan, que se prolongaron también a lo largo de la Dinastía Ming, con el consiguiente enriquecimiento en objetos exóticos, pinturas, diseños, inventos y avances científicos.
A través de las rutas hacia Oriente también tuvieron contacto ocasional con la India y, por supuesto, con los restos del Imperio bizantino, presto a caer en manos sarracenas. Cuando este hecho se produjo, Venecia supo mantener las buenas relaciones con los turcos, para de esta forma conservar las rutas de la seda abiertas para sus barcos y caravanas.
A mediados del siglo XV se dejaban sentir con fuerza los vientos de la renovación intelectual del Quattrocento y Venecia se apuntó a su manera al tren del cambio.
A fines del XV se traza un concreto plan de renovación exterior de la ciudad por parte de las poderosas familias que se alternaban en el poder. La renovación estaba centrada en el núcleo de San Marcos y se prodigó en una remodelación de espíritu escenográfico o teatral de las fachadas: se iluminaron con un Gótico heterodoxo, pintoresco, lleno de colores gracias a materiales polícromos como los ladrillos, cerámicas y mármoles.
Al tiempo, se asimilan superficialmente las innovaciones quattrocentistas adaptando sobre las fachadas modelos decorativos de grutescos y molduras geométricas.
En pintura el efecto fue similar en principio, pero la renovación terminó por ser mucho más profunda que en arquitectura.
Las relaciones con Constantinopla introdujeron formas muy recargadas, decorativas, con escenas de la vida urbana, populosa y tendente a lo anecdótico. En estas escenas era frecuente observar personajes vestidos a la musulmana o retratos de los sultanes junto a los de gobernantes venecianos, plasmados con extrema riqueza en los vestidos y adornos personales.
En la renovación de estas iconografías de representación del poder jugó un papel destacado Giovanni Bellini.
Los venecianos se van a caracterizar por su luminosidad y colorido; para ellos, el espacio ha de estar conformado precisamente por luz y color, que asocian con lo sensual, frente a otras Escuelas que prefieren el dibujo y lo intelectual, aunque siempre pueden combinarse ambos conceptos como hizo Antonello da Messina en la imagen de San Jerónimo en su estudio.
Típico también de la Escuela veneciana es el paisaje. Son los primeros en tratarlo de forma naturalista, aunque nunca tomándolo directamente del natural, sino a modo de recreación de la Arcadia ideal. Es en estos puntos donde ofrecen el contraste, teñido de rivalidad, a la Escuela romana.
En pintura religiosa resultan más arcaicos en sus modelos y todavía siguen volcados en las palas de altar, inmensos lienzos que se colocaban tras el altar, con una imagen o escena edificante.
La pintura de tipo profano es sin duda la más interesante. A los magníficos retratos se suman los ciclos al fresco que propiciaban las scuolas: instituciones benéficas que se mantenían gracias al aporte de los socios, que solían buscarse entre los personajes más prestigiosos de la ciudad. Las scuolas eran símbolo de prestigio y sus partícipes trataban de convertirlas en las mejores, encargando su decoración a los pintores más codiciados: son famosos los frescos de Carpaccio o Tintoretto. Ejemplo de ello son los cuadros de Veronés, Giorgione y Tiziano. El Lavatorio de Tintoretto constituye una muestra claramente representativa de las tendencias de esta Escuela veneciana. (Internet)
Spresiano, viernes 9 de enero 2004
Hola amigos! Recién arribamos de pasar todo el día en Treviso pero antes de contarles quiero continuar con lo de ayer en VENEZIA; anoche estaba muy cansado y esta mañana teníamos que madrugar de vuelta así que me fui al sobre. Sigo con lo de ayer entonces.
En Venezia no hay autos; por mi descripción ya se habrán dado cuenta que es imposible que circule un vehículo por pasadizos de un metro y monedas de ancho o por calles con puentes de escaleras cada 50 metros; entonces simplemente no hay autos, los únicos medios de transporte son las lanchas colectivas, góndolas, una que otra bicicleta y los vaporettos que sólo transitan el Canal Grande de una punta a la otra. Estos últimos funcionan exáctamente igual que allá los micros parando en los muelles cada cien metros, es similar al Tigre.
Olvidé contar que a poco de empezar a caminar la ciudad nos metimos en la chiessa di San Giovanni Crisóstomo dentro de la cual está el santuario de la Madonna delle Grazie. Es de los siglos XIII y XIV y el arquitecto que la diseñó se llamó Paolo Colluci. Adentro vimos telas de Sebastiano del Piombo y de otros no menos conocidos; un cartel decía que la había visitado Albino Luciani, el Papa anterior al actual, aquel que duró un mes. Recuerdo claramente las tumbas sobre los pisos, gente que murió hace cientos de años y consiguieron ser enterrados en una iglesia, seguramente por ser donantes adinerados o estar muy vinculados a las jerarquías eclesiásticas de las épocas. Todas las iglesias tienen tumbas en los pisos, altares y paredes, algunas con el sarcófago a la vista ricamente hecho en marmol o piedra, tallado por buenos artesanos. Sea como sea se murieron y a otra cosa.
Volviendo a la Gallería dell’Accademia estaba diciendo que es im-per-di-ble; lo sostengo y la recomiendo. La lista de pintores que mencioné ayer no es exhaustiva y cada cuadro constituye un punto de interés pero hay un problema y es lo que llamo “el efecto museo”. Uno quisiera llevarse en la retina fotografiados todos los cuadros, leer todos los nombres de obras y pintores y todos los letreros que especifican detalles de cada pala. Es francamente imposible… después de ver 100 pinturas ya se empiezan a mezclar, después de dos horas y 200 pinturas ya uno no sabe ni cómo se llama ni qué es lo que está mirando… se torna todo empalagoso, te cansás de caminar, no te querés perder nada y tampoco podés estar ahí adentro una semana.
Habría que ir veinte días seguidos un par de horas por vez pero a menos que vivas en Venezia es imposible. Cobran la entrada Euros 9 lo cual para nosotros los argentinos es hoy una fortuna (lo único: no te cobran el guardarropa). Tratamos de aprovechar la visita todo lo que pudimos más que lo que quisimos y luego de tres horas y pico salimos con la cabeza hecha un terremoto. Es el inconveniente insalvable de todo mega-museo, salís de adentro medio loco y lleno de colores, cansado y confundido, ahogado buscando un poco de aire fresco. Bueno… hicimos lo que pudimos.
Como anécdota refiero que vi tres impresionantes cuadros muy grandes (había muchos así); uno del Veronese llamado “Convito a casa di Leví” de 13 metros por 5.60 (!!!); otro del Tizziano Vecellio de 3.35 por 7.75 titulado “Presentazione di María al Tempio”; y el tercero el “Martirio di San Marco” obra de Giovanni Bellini de 3.62 por 7.71 metros.
También retuve algunos otros, en especial “Ritratto di giovane gentiluomo nel suo studio” de Lorenzo Lotto pintado en 1528, muy bello y de una especial y enigmática intensidad psicológica; y un robusto y apuesto “San Giovanni Batistta” del Tiziano. En fin… que la riqueza de esas telas no tiene precio material, son legados de la cultura para los tiempos. Muchas de ellas son religiosas pero hay otras que pintan la vida cotidiana de la Venezia del Renacimiento y dan una clara idea de cómo se vestía la gente, qué comían, qué hacían y cómo vivían; eso es muy interesante.
Salimos de ahí y muy cerquita estaba esperándonos la Basílica di Santa María della Salute. Es una chiesa barroca de proporciones monumentales sustentada sobre el Canal Grande con más de un millón de pilotes de madera. Fue contruida por Baldassare Longhena para conmemorar el fin de la peste de 1630 (47.000 muertos); de ahí su nombre. Está ubicada casi al finalizar el recorrido de la “S” turística que lleva a la Piazza de San Marcos pero en la ribera de enfrente del Canal Grande, a unos 200 mts. de L’Accademia. Luego de esta Chiesa viene la Dogana (Aduana antigua) que termina en la punta de la tierra firme y es desde donde se sacan la mayoría de las fotos de la ribera del Palazzo Ducale, ubicado del otro lado del Canal.
Tuvimos que esperar un poco hasta que se hiciera la hora de abrir y mientras tanto nos entretuvimos tomando sol, café y galletitas. Quisimos darle de comer a un gorrión medio congelado pero las palomas afanaban todo de arrebato. Vimos una grúa trabajando en la reestructuración de la ribera que sacaba pilotes de pino de esos que hace mil años enterraron los venezianos; estaban intactos y a ojo de buen cubero creo que medían los 7.5 mts. que mencionan las crónicas.
La basílica es de planta octogonal y la estructura está hecha en piedra de Istria. Adentro es fastuosa en sus dimensiones, lo que se dice un elefantiásico monumento, muy alta y grossa, brutal. Los mosaicos del piso –que desde abajo no se pueden apreciar pero sí en las fotos tomadas desde arriba- guardan una impecable disposición circular muy pero muy bella. Comenzamos a darle la vuelta y nos queríamos comer los ocho altares que la bordean... además de las esculturas en mármol tan finamente trabajadas y los mil detalles que te emboban la vista cada uno tenía una pala pintada por algún “aprendíz”... Il Veronese, Il Tintoretto, Palma il Vecchio, Il Pordenone, Bassano, Giambattista Tiépolo, B. Strozzi y Luca Giordano. Las ves y no lo podés creer...
El altar mayor –que obviamente supera largo en magnificencia a los laterales- tiene una imágen de la “Venerata Icona della Mesopanditissa trasportata da Creta nel 1670”. La imágen es de corte bizantino y resalta en vivos colores rojo y oro contrastando con el trabajadísimo altar de mármol en cuyo centro la ubicaron.
En cada iglesia que uno entra se quiere quedar todo el día para no perderse detalle, cada una es toda entera una cabal obra de arte, no alcanzan las palabras, fotos ni videos para dar cuenta de la locura y el genio de los renacentistas venezianos. No hay más de esos.
Pagando E. 1.50 bajamos a la Sacristía y fue como que nos dieran un masaso en la cabeza... adentro guardan varias telas de Luca Giordano, Il Tintoretto, Palma Il Giovane, Palma Il Vecchio, Pietro Líberi y otros; y como si esto fuera poco nada menos que 13 (trece) palas del Tiziano Vecellio (!!!). Querés pegar un grito... querés matarte... si tenía un sable me hacía el harakiri. No quieran ni pensar lo que es el resto del decorado de esa sacristía... -Yo le decía a Zulma que pensara nomás en las horas, días, semanas y meses que en ese mismo lugar donde estábamos nosotros habían estado trabajando maestros de la talla del Tintoretto y el Tiziano... Habrían comido ahí, soñado, charlado, enchastrados de pintura subidos a los andamios... es sobrecogedor... basta cerrar los ojos e imaginarse la escena para sentir escalofríos.
Noté en La Salutte y en varias otras iglesias que los pisos, además de estar muy gastados y cuarteados por siglos de pisadas, están muy combados y tienen declives o prominencias que no corresponden. Es debido lamentablemente al suelo de Venezia y a las habituales inundaciones que afectan la ciudad. Parece que se hunde cada vez más y hay en danza un proyecto faraónico para dicar (dique) todo el perímetro con un sistema de esclusas.
Al salir de La Salutte ya se nos había ido la hora al diablo de manera que emprendimos el regreso; no obstante quisimos llegarnos hasta el barrio llamado Cannaregio, uno de los siete que componen el bloque veneziano: Santa Croce y San Polo, Dorsoduro, San Marco, Castello, Cannaregio, Giudeca y San Giorgio Maggiore; aparte están las islas de San Michele, Murano, Burano y Torcello. Yo quería ir a ver la casa donde había vivido Il Tintoretto con su familia en el Nº 3399 de la calleja Fondamenta dei Mori desde 1574 hasta su muerte en 1594. Entre que se hizo de noche y que eso es un dédalo renunciamos y lo dejamos para la semana que viene. Queridos amigos, los saludo con mi más distinguida consideración, que Dios los bendiga. San Vidal
